Cables artesanales. Pruebas y experiencias

[abroba]

Hola Paco. Disculpa, que a lo mejor me meto donde no me llaman. Una sugerencia, a ver que te parece.

Releyendo tu interesante análisis creo que seguramente merecería un hilo independiente.

En ese caso podrías dejarte reservados uno o dos mensajes libres (o los que creas que necesites) para ir escribiendo los textos que van a seguir. Así quedaría todo junto sin comentarios de por medio. Aparte, luciría mucho más, je, je,je 

Salu2!

Abel

[MATEOBCN]

Muy entretenida y muy cierto todo lo que estas poniendo.  Sigue, sigue....  A ver como acaba.

[MATEOBCN]

Hola Paco. Disculpa, que a lo mejor me meto donde no me llaman. Una sugerencia, a ver que te parece.

Releyendo tu interesante análisis creo que seguramente merecería un hilo independiente.

En ese caso podrías dejarte reservados uno o dos mensajes libres (o los que creas que necesites) para ir escribiendo los textos que van a seguir. Así quedaría todo junto sin comentarios de por medio. Aparte, luciría mucho más, je, je,je 

Salu2!

Abel

+1   Esto se merece un Hilo Individual.

[dexon]

Yo también apoyo lo del hilo individual ¡¡

[yugas]

Paco admirable tu post, estoy 100% de acuerdo contigo y comparto tu opinión de que las pruebas a ciegas no son válidas la mayor parte de las veces para temas de cableado donde los matices son los que marcan las diferencias.

Enhorabuena !

[Arkadi]

Paco, me ha encantado. Sigue.
A.

[rocoa]

Buenas reflexiones Paco.

El caso es que, hay que decirlo, nadie ha logrado superar jamás una prueba ciega donde hubiera que distinguir entre dos cables, y eso da que pensar.

No es cierto. Yo las he superado infinidad de ellas en mi sistema y me he ganado muchas cervecitas y cenas cuando era más joven. Hoy no perdería el tiempo con eso .
El problema es que esas pruebas se llevan a cabo con un sistema que no conoces y en unas condiciones que no son las idóneas.
Yo distingo perfectamente un cable USB Cardas de un Nordost en mi sistema. O un Cardas de un Nordost de interconexión o de altavoces. O un Cardas Neutral reference digital de un Cardas Lighting digital, o de un Transparent. O un Shunyata Anconda power cord de un Taipan; de un Cardas PC o de un Furutech power cord. En fin, podría seguir hasta aburrirme.
De la misma manera que muchos aficionados perciben las diferencias, hay otros que ni se preocupan y también los hay que, tras probar diferentes cables no las han percibido (resolución del sistema?).
Y también los hay que se dedican a "desbarrar" al respecto sin la mínima experiencia.

Muchos de los que han probado el cable kit o el power kit así lo atestiguan:

http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,7966.0.html

http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,5000.0.html

Os recuerdo que las diatribas en torno a las pruebas ciegas están prohibidas en este foro.
Se trata de que los que perciben diferencias las expongan y los que no también pero no entréis en debates estériles y aburridos porque no conducen a nada.
Que cada cual comente sus experiencias como tú lo has hecho Paco.

Saludos.

[mapufre]

Mi más sincera enhorabuena, muy ingleses ante y ameno el tema, hay que ver lo influenciados que estamos por aspectos externos. Ya estoy esperando la segunda parte .... A ver como acaba todo 

Enhorabuena Paco.

[balrogg]

Fantástico, paco.  Me ha parecido una lectura muy interesante y amena.  Por favor, no nos dejes mucho tiempo sin otra entrega.  Tus argumentaciones me han parecido muy sensatas y centradas.  Muchas gracias.

[FRR]

Tras superar la fase de prototipos, y tras varias pruebas con varios tipos de plata mezclada con oro, por fin he terminado un cable elaborado con estos metales nobles en los conductores que tenga un rendimiento satisfactorio. En este caso, el mejor diseño es el más sencillo. En lugar de las aleaciones que son más populares (por ejemplo, la de marca Mundorf, con 1% de oro), he escogido plata bañada en oro, por varios motivos: es más económica, tiene porcentajes y purezas muy similares al anterior (0.8% de oro, pureza de la plata del 99.999%, pureza del oro del 99.9%), el oro no está mezclado con la plata sino que es una imprimación exterior (lo que evitará a muy largo plazo la corrosión de la plata, sobre todo en entornos muy luminosos o húmedos), es muchísimo más fino (32 AWG frente al 24AWG típico) y, sobre todo, suena algo mejor.

Dado que empleamos conductores realmente finos, he utilizado cuatro hilos por canal en lugar de dos, en un diseño casi de Litz. Los hilos están suspendidos en tubos de teflón flexible sobredimensionado, de manera que el dieléctrico principal es el aire, que presenta la más baja absorción dieléctrica posible (1.1).

El trenzado que mejor me ha funcionado es el doble balanceado. Aunque lo probé en mis primeros diseños, acabé descartándolo porque casi siempre obtenía mejores resultados con otros tipos de geometría, especialmente el doble par trenzado. Andando el tiempo, me di cuenta de que el problema no radicaba en el diseño en sí, sino en la distribución de los conductores.

Siguiendo la práctica más extendida, empleaba la trenza vertical para una señal y la horizontal para la otra, en una distribución que podríamos llamar simétrica. Un día, por error, confundí los conductores y empleé un hilo de la trenza vertical junto a uno de la horizontal para la señal, y lo mismo para el retorno. Los frutos de ese despiste involuntario fueron de lo más gratificantes, ya que el sonido ya no era vulgar y plano sino muy similar (o idéntico) al obtenido mediante otros trenzados. En el nudo de la imagen superior, los dos hilos superiores transmiten conjuntamente una señal, y los dos inferiores se encargan de transportar la otra. Imagino que esta solución contribuye a aumentar ligeramente la inductancia y, por ende, a reducir la capacitancia total, que es el valor que suele privilegiarse en cables que transportan voltaje, no corriente (baja señal).

Sin lugar a dudas, los mejores resultados se obtienen mediante un trenzado muy plano, tal vez por los mismos motivos que acabo de alegar. En efecto, un trenzado más apretado (con ángulos de cruce más próximos a los 90º) tiene como objetivo reducir la inductancia entre conductores, ya que se evita al máximo posible que vayan en paralelo. Como contrapartida, aumenta la capacitancia. Con este diseño obtenemos todo lo contrario.

En teoría, en un cable analógico, siempre es preferible utilizar conductores lo más finos posible, tal como han comprobado una y otra vez fabricantes y DIYers. El calibre elegido (32AWG) es extraordinariamente fino, lo cual dificulta bastante el montaje. Los calibres finos son preferibles por varios motivos: en un cable de baja señal, la resistencia no es un valor importante (tampoco lo es en los cables de altavoz domésticos, contra la creencia más extendida, ya que rara vez superan los cinco metros de longitud). En cambio, sí tienen importancia otras variables. Los calibres gruesos, en especial si son de plata pura, son más inductivos que los finos. Los hilos gruesos, además, están sometidos a un mayor estrés cuando se manipulan o doblan, ya que su ratio de curvatura o flexibilidad relativa es mucho más baja, lo cual afecta directamente a la estructura cristalina del metal. Finalmente, un cable fino tiene un desfase infinitamente menor que uno grueso, y por lo tanto es más lineal en todas las frecuencias. Esto se debe a la forma en que las distintas frecuencias se distribuyen en el interior del cable. Debido al efecto pelicular (o skin), las bajas frecuencias tienden a ocupar el centro del conductor, y el resto de frecuencias se distribuye hacia el exterior a medida que aquella aumenta. Cada frecuencia viaja a una velocidad distinta, lo cual ya supone de por sí un desfase temporal. Además, las altas frecuencias deben recorrer el espacio que existe no solo entre los dos extremos del cable, sino el que hay entre el centro y el perímetro del conductor. Este fenómeno añade un segundo desfase temporal, y además una atenuación de las altas frecuencias, que hallan mayor resistencia que las demás. Sumados ambos, un calibre muy grueso (en cualquier caso, superior a 22AWG) implica una respuesta menos lineal y, por ello, el predominio de unas frecuencias sobre las otras, que a menudo se traduce en un sonido áspero o brillante.

Para obtener esta imagen, ha sido necesario usar el MacroZoom y tocar literalmente los hilos con el objetivo de la cámara. Este calibre corresponde exactamente con una masa de 0.06 mm2.

(Seguirá.)

[FRR]

(Continuación.)

La parte más laboriosa en la confección de este cable es el entubado (debido a las reducidas dimensiones de los tubos de teflón y de los hilos de oro y plata), el trenzado (este teflón es especialmente escurridizo) y la fijación segura de los conectores.

Al trenzado se le añade una funda muy fina de nailon téxtil. sin blindaje. En los prototipos, había empleado blindaje de cobre (85% de cobertura), tanto en contacto con los conductores como separado de ellos, pero notaba un ligero oscurecimiento y una pérdida de espacio. También probé un blindaje suave hecho con hebras de cobre y fibra de vidrio, con buenos resultados en el rendimiento del cable, pero desagradable estéticamente (áspero, irregular). Finalmente, he optado por un diseño sin blindaje, que es el modo en que me parece que suena mejor, con mayor detalle y aire entre los sonidos. El trenzado se encarga de crear una jaula de Faraday frente a interferencias externas, y el oro añade la carne, el calor y la suavidad necesarios al sonido.

Podría haber escogido cualquier conector, pero creo que los que mejor rinden con este diseño son los bañados en oro con aislante de teflón. No he percibido cambios entre magnéticos y antimagnéticos, ni entre conectores con carcasa metálica o plástica. Estos en concreto usan dieléctrico de teflón, imprimación de oro de 24k y una carcasa de efecto cristal que personalmente me gusta mucho. Además, encajan bien en las hembras sin necesidad de dar tirones (lo cual es crítico en este cable).

Un problema, como ya he expuesto arriba, es la fijación de los conectores. El cable en sí es muy fino y liviano. Casi todos los conectores añadirán un peso extra y tendrán un grosor de entrada muy superior al del propio cable. Para anclarlo bien y evitar accidentes, en los extremos del cable he empleado tubos de termorretráctil adhesivo de contracción 3:1, que al enfriar son muy rígidos y gruesos. A continuación, un segundo tubo de lo mismo, y una capa de cinta de teflón gruesa. Finalmente, he deslizado el tubo de plástico que incorporan casi todos los conectores y he atornillado. Como el adhesivo del termorretráctil no se adhiere al teflón (pocos adhesivos lo hacen), una vez soldado con estaño con plata, he saturado el interior del conector con epoxy, pero con mucho cuidado de no impregnar la zona de soldadura, para que el epoxy no toque los conductores de señal y estos estén separados de la masa solo por aire y teflón, mucho mejores como aislantes. En la boca de salida del cable, he empleado trozos de PVC grueso y flexible para centrar el cable a presión, reducir movimientos y evitar que el cable salga de lado, algo frecuente y estéticamente mejorable. Finalmente, un tubo de termorretráctil 3:1 sin adhesivo sujeta el conector con el fragmento de termorretráctil adhesivo que emplée en su interior. De este modo, mientras no se tire repetidamente del cable en lugar de hacerlo mediante el conector, no presentará problemas de fijación.

De este modo, con un presupuesto total de unos 30-35 euros, podemos confeccionarnos un cable de oro y plata, que cualquier vendedor HiEnd vendería por 150, 200 o 300 euros, o incluso 900:

http://www.aboveallaudio.com/comet_interconnects.htm

O más de 1000 euros, y con mejores conectores que estos Neutrik:

http://clairvoyantcables.com/id25.html

Saludos,

Paco

PS. ¿Alguien sabe de algún comando para ajustar el tamaño de las fotos?

[Eferbel]

PS. ¿Alguien sabe de algún comando para ajustar el tamaño de las fotos?

¿Te refieres a esto?

Normalmente la imagen la pones con estas etiquetas:

[img]http://Aquí el enlace de la imagen[/img]

Tienes que añadir detrás de img el modificar width=800 si quieres que la imagen tenga 800 de largo, puedes cambiar el 800 por el tamaño que quieras, 640 ó 1024 u otro tramaño no estandar por ejemplo 875.

[img width=800]http://Aquí el enlace de la imagen[/img]

El alto de la imagen se escala automaticamente manteniendo la proporción que tiene la foto original. También se podría forzar el alto pero no creo que lo quieras. Si lo necesitas dimelo y lo busco.

Por cierto muy buen trabajo. Enhorabuena y muchas gracias por compartirlo con nosotros.

[FRR]

¡Gracias, Eferbel! Me apunto el truco.