Cambio del power cord en electrónicas.

[Eferbel]

Ultimamente ando mejorando el cableado eléctrico de mi equipo. Esta vez le ha tocado el turno a mi CD. Es un aparato de Rotel que ya tiene sus 14 añitos como mínimo, es solo transporte, es decir que solo tiene salidas digitales tanto óptica como coaxial. Por lo tanto carece de salida analógica y necesita de un DAC o procesador para convertir la señal digital a analógica. El modelo concreto es el RDD 980.



Como se ve en la parte superior izquierda de la foto, lleva un cable de alimentación que sale directamente del aparato y acaba en un enchufe sin toma de tierra.



Entrando en materia, voy a cambiar el cable de alimentación por un Furutech FP-3TS20 ALPHA OCC, apantallado con malla de cobre, el mismo que utilizó rocoa en magnífico tutorial construcción de power cord, el cual he utilizado como referencia y consulta. Como schucko voy a utilizar un furutech FI-E11 chapado en oro. Con todo esto conectaré la toma de tierra al aparato, espero que no me añada ruidos ni hums por bucles de tierra.

Primero quito los tornillos que sujetan la cubierta superior y accedo al interior del aparato.



Retiro el plástico protector de la zona de corriente para ver donde va el cable de alimentación.



El cable de alimentación está enrollada en una ferrita toroidal.



La ferrita está sujeta por una lamina metálica plastificada que va atornillada al chasis para impedir que se mueva. Esto último me lo dijo raul_77, porque yo pensaba que era una especie de masa flotante. 

Suelto la ferrita del chasis y desueldo el cable de alimentación.



El diámetro del cable furutech es bastante más grueso que original, así que cojo la chapa posterior del aparato y a base de lima agrando el agujero de entrada del cable.



Para impedir que el cable se corte con el borde metálico utilizo un pasamuros de goma de un diámetro apropiado para el cable furutech.



Presento el cable a ver que tal queda.



La diferencia ente el cable furutech y el original salta a la vista.



Inicialmente iba a soldar el cable nuevo en el mismo lugar donde estaba el cable original y conectar la toma de tierra a un tornillo del chasis. Pero decido quitar los pines donde estaba soldado el cable original y soldar el furutech directamente en el circuito impreso. Para ello debo pasar los cables de fase y neutro a la cara de abajo del circuito que es donde están las pistas. Así que con la lima agrando un par de agujeros del ciruito impreso para tal efecto.



De los 4 agujeros, agrando los 2 centrales. Como se ve no tocan ninguna pista, así que todo en orden.
Para poder soldar los cables en el circuito impreso, hay que quitar el barniz que proteje las pistas de cobre. Con la ayuda de un cuter raspo con cuidado has ver llegar al cobre y luego con un destornillador plano en cuya punta pongo un trozo de estropajo verde, elimino los restos de barniz y dejo la pista de cobre limpia y pulida.



Después con estaño cardas sin plomo, estaño las pistas para evitar que se oxiden y favorecer la soldadura de los cables.



El problema de este tipo de trabajos es que empiezas con una idea preconcebida y acabas por vete tu a saber como y claro ya que estaba pues decido cambiar los cables de interruptor frontal y sustituir un par de puentes del circuito de corriente de entrada por sendos trocitos de cable furutech. Así que corto un trozo de cable furutech para acometer estas nuevas modificaciones.



El cable furutech tiene direccionalidad así que marco en cada uno de los tres hilos el sentido que debe llevar la corriente.
A la izquierda de esta foto se puede ver los cables del interruptor ( marrón y blanco). Como se aprecia el interruptor va soldado a una placa de circuito impreso auxilar.



Desueldo los pines donde estaba soldado el cable del interruptor.



Y quito el barniz de circuito impreso, tanto de la placa auxiliar como de la placa principal, para poner 2 trozos de cable furutech.



Finalmente decido prescindir de la placa auxiliar y soldar los cables directamente entre el interruptor y la placa principal, respetando la direccionalidad de los cables teniendo en cuenta como circula la corriente por el interruptor.



Ahora vamos con los puentes que quiero quitar.



Esas dos soldaduras gruesas corresponden al portafusibles. La pista del cable rojo del interruptor (foto anterior) va a la soldadura gruesa de la izquierda (fusible). La soldadura gruesa de la derecha, es la otra parte del fusible. Debajo de la soldadura gruesa de la derecha hay 4 puntos, los dos de la derecha son un puente, así que lo desueldo y quito el barniz de las pistas para poner un trocito de furutech que haga de puente.



Aprovecho para quitar el estaño del portafusibles y soldarlo con estaño cardas, estaño la pista y sueldo el cablecito de furutech teniendo en cuenta el sentido de la corriente.



Cambio otro puente más siguiendo el mismo procedimiento.

Vamos por fin con el cable de alimentación, que era lo que había motivado todo esto. Con ayuda de un cuter retiro las distintas protecciónes hasta llegar a los cables de fase, neutro y tierra de la manguera.



Estaño las puntas de la fase (rojo) y le neutro (amarillo) y sueldo un terminal de arandela para la toma de tierra (transparente).



Paso los 2 cables de fase y neutro, a través de los agujeros que agrandé con la lima. Desde la cara superior hasta la cara inferior donde están las pistas y sueldo.



Quiero señalar que con un fasímetro había marcado donde debía ir soldado el cable de fase y donde el neutro. No ha sido arbitrario la disposición de los colores de los cables a la hora de soldarlos. 

Monto el protector de plástico que proteje la zona de la fuente de alimentación.



En esta foto se puede apreciar de izquierda a derecha, los cables del interruptor, los nuevos puentes con cables furutech y la entrada del cable de alimentación a la placa.

Otra foto de toda la placa entera.



En la otra cara del circuito, atornillo el cable de tierra. Este tornillo va tanto a la masa analógica como al chasis. Aprovecho para decir que la masa digital (parte externa del RCA de la salida digital coaxial) está separada de la masa analógica. Esto lo comprobé con un polímetro y cuando se lo comenté a raul_77 me dijo que efectivamente así debia de ser.

Pongo dos bridas abrazando al cable por dentro para evitar problemas de posibles tirones desde el exterior.



Inicialmente me planteé en poner una ferrita, tipo abrazadera, pero no encontré para un cable tan grueso, incluso si le quitara el asislate externo tampoco hay mucho sitiio en el interior, como para que quedar bien. Además con el apantallamiento del cable debería de ser suficiente. Vamos que de momento no le pongo la dichosa ferrita.

Al lado del 2 serigrafiado en blanco, marque con una F la fase que me indico el fasímetro, lo que he comentado antes.

Armo el resto del chasis.



Y pongo los protectores plásticos de la entrada de alimentación y en la zona del interruptor frontal.



Ahora voy a montar el schucko en el otro extremo del cable furutech. Para ello necesito las siguientes materiales y herramientas: cuter, cable furutech, puntas de 2,5mm WBT chapadas en oro para crimpar el cable, alicates para crimpar y el schucko FI-E11.



Con ayuda del cuter, corto el aislante exterior para dejar al descubierto la malla metálica.



Con la ayuda de un destornillador de relojero deshago el tejido de la malla.



Con una parte de la malla tejo un cablecillo.



Pelo el resto de cables y la crimpo con los terminales. Resaltar que al cablecito que he hecho con la malla le pongo un trozo de termorretractil para que no se escape ningún hilo y se crimpa junto con la tierra.



Se corta el sobrante de la malla, es decir lo que no se usado para hacer el cablecito y aplico calor al termorretractil con cuidado de no dañar el cable.

Desmonto el schucko.



y meto el cuerpo de shucko en el cable y presento los cables en el conector. Hay que cortar un poco las punteras ya que son muy largas.



Atornillo apretando bien para que las punteras no se muevan.



De momento no lo voy a sellar con silicona caliente como indicaba rocoa en su tutorial, hasta que no pase unos días y vea que todo funciona correctamente.

Cierro el schucko y lo dejo montado.



El cableado ya está.



Una comparación más entre el cable original y el nuevo.



Cierro el chasis.



Y por fin acabado.

Lo conecto y funciona perfectamente, no aprecio ruidos, ni hums, toco el chasis y nada perfecto. ¿Se oye mejor? pues no lo se en una regleta de plástico no puedo apreciar los cambios, además todavía le hace falta rodaje. De todas formas estoy muy satisfecho con el resultado. He disfrutado mucho haciendolo y he aprendido que es de lo que se trata. Como mejoras, seguramente le cambiaré el fusible por uno de oro pero cuando lo haga aprovecharé para hacerselo al resto de electrónicas.

Bueno espero que os haya gustado, desde luego no os podeís quejar de la cantidad de fotos, eso si con el fondo del ule rojo y estampados de floripondios de la mesa de la cocina.

Próxima entrega (el DAC)...

[Eferbel]

Pues vamos con el DAC o procesador también de rotel, el modelo concreto es el Digital Audio Procesor RDP 980,  de la misma serie que el CD.



Pose cuantro canales de entrada y cada canal de entrada tiene una entrada óptica y una entrada coaxial. Es decir tenemos 4 entradas ópticas y 4 entradas coaxiales. Las frecuencias de muestreo que soporta este aparato son: 32khz, 44Khz y 48Khz. Hace 14 años las frecuencias tales como 96Khz y superiores estaban limitadas al ámbito profesional. La señal digital que puede manejar es de 16bits. También permite la posibilidad de invertir la fase de la grabación, no confundir con la fase electrica del aparato.

Veamos como es por detrás este equipo.



A la izquierda están las salidas analógicas, seguidas de los 4 canales de entrada compuestas cada una de ellas por un RCA para el coaxial y un Toslink para la óptica. Luego tiene una entrada y una salida para record/monitoring las cuales solo las he usado con la tarjeta de sonido del ordenador.

A la derecha del todo tenemos el cable de alimentación que no tiene toma de tierra y es el que voy a cambiar utilizando el mismo tipo de cable de furutech que usé en el CD.



Abrimos el aparato, quitando la carcasa superior.



La fuente de alimentación esta a la derecha y es exactamente igual que la del CD, lo cual va a agilizar mucho el trabajo ya que tenemos que hacer las mismas modificaciones que en el CD, bueno eso a priori luego veremos que se complica un poco más.



Para quitar el cable de alimentación original y quitar la chapa trasera para agrandar el orificio para el nuevo cable hay que quitar los tornillos de todos los conectores RCA y toslink.



Desoldamos el cable de alimentación de la placa del DAC y retiramos la chapa trasera.



Para mecanizar y agrandar el agujero para el nuevo cable de alimentación. Protegemos la zona de trabajo con cinta de carrocero, tanto por la cara vista como la interior de la chapa. En el CD no lo hice y algún arañazo se llevo al trabajar con ella. Además así es más fácil dibujar y trabajar debastando con la lima y lijando con la dremel.



Retiramos la cinta de carrocero y ponemos el pasamuros para evitar que la chapa corte el cable.



Y probamos el cable.



Antes de hacer las modificaciones en la placa del DAC voy a explicar lo voy a hacer para que se entienda mejor.



En el bloque de la derecha del todo titulado "Entrada Power Cord" voy a desoldar los pines donde iba soldado el cable original. Agrandar los agujeros con una lima para pasar los cables a la parte inferior del circuito impreso para soldar los cables directamente a las pista. El cable de la toma de tierra del cable irá sujeto al tonillo que se ve en dicho bloque.

En bloque titulado "Puentes" apunta a dos puentes que hay en la placa base, los quitaré y les soldaré por la parte inferior de las pistas 2 trocitos de cable furutech.

El último bloque es el "Interruptor de entrada" quitaré la plaquita donde está montado y soldaré 2 cables directamente desde el interruptor al circuito impreso. El componente azul que se vé también lo pondré en la placa del circuito impreso principal.

Como la placa principal es más grande que la que tiene el CD no puedo pasar  los nuevos cablecitos directamente del interruptor a la cara inferior del circuito impreso. Así que con ayuda de la dremel y una lima taladro la el circuito impreso en una zona donde no hay pistas en ninguna de las dos caras del circuito impreso.



Sueldo los cablecitos furutech en el interruptor, teniendo en cuenta la dirección de la corriente a través del circuito. Y paso los cables a través de los agujeros abiertos en la placa principal donde sueldo a las pistas de la cara inferior junto con el componente azul que estaba montado en la placa auxiliar.



Si tuviera que volver a hacerlo, seguramente le daría la vuelta al interruptor de modo que quedara con los contactos hacia arriba y fuera más fácil soldar y los cables no quedaran tan forzados, pero este desde luego se queda así.

La entrada del cable de alimentación y la conexión de la toma de tierra al chasis.



Una vez terminada la fuente de alimentación vemos como ha quedado visto desde desde arriba.



Y desde la cara inferior donde están las pistas.



Ponemos el protector de plástico de la cara inferior.



Y de la cara superior, junto con el resto del chasis a falta de la cubierta superior.



El montaje del schuko no lo voy a explicar ya que es el mismo procedimiento que cuando hice el CD.

Una vez acabado queda así.



Una comparación con el cable original.



Y la última.



Espero que os haya gustado y que os vayais animando a ir subiendo vuestras modificaciones.

[constajadis]

    Muy buen trabajo y estupendas fotos Eferbel.

¡Que lo disfrutes¡. Seguro que apreciarás mejoras.

[Cabillas]

Vale, pisha!, a ver como pongo yo ahora mis cuatro fotos de las modificaciones al RA-1!!!. No, en serio, estupendo trabajo y reportaje. GRANDÍSIMO.
Descansa, que se ve que te acostaste tardecillo, contando con el retraso del reloj del foro salen horas indecentes.
Ya te preguntaré algunas cosillas,  .

Saludos chiclaneros.

[PHONOTONE]

Felicidades Eferbel, mágnifico tutorial. Vaya trabajo preciso y bien explicado.

[sembrador]

Te ha quedado de vicio Eferbel!
Me asombra ver lo bien que maneja la gente el soldador en este foro. No os extrañeis cuando os pida unos consejos, sois unos jefes. Animo con el DAC!

Un saludo
Jose Manuel

[Eferbel]

Muchas gracias a todos.

CABILLAS tienes razón me lie ayer entre las fotos y escribir el post me dieron las tantas, menos mal que hoy tenía el día libre.

Saludos eléctricos.

[rocoa]

Tremendo tutorial Eferbel!
Espero que lo disfrutes a tope.
Un saludo

[Jose]

¡Enhorabuena!

Es un trabajo estupendo (y un magnifico tutorial)   

Saludos

[Eferbel]

Sigo pensando el tema de las ferritas. ¿En el caso de usarlas como las debería de poner? ¿Abrazando todo el cable o sólo sobre los 3 cables interiores habiendo quitado el aislante externo azul, la malla y el otro aislante negro? 

[rocoa]

En el interior aunque yo probaría porque es posible que ahora no produzcan ningún beneficio....
Pruébalo y luego decides....
Saludos

[Eferbel]

En el interior te refieres quitando la malla metálica y directamente abrazando los 3 cablecitos.

[rocoa]

Eso es, en los cables "sueltos" del interior.
Saludos

[Eferbel]

Ok lo probaré, gracias.

[Cabillas]

Esas ferritas (supongo que son esos cartones con metal) se encuentran en ferretería o hay que pedirlas  como material especializado?.