Buenas,
viendo que hay interés en el hacer clones del RA1, he creado este tutorial:
Mi equipo Gradista actual consta de unos Grado sr60i y un Audinst Hud mini. Como primera mejora, me he decidido a hacer un clon del Grado RA-1 a partir de un kit comprado en ebay.
He de decir que es la primera vez que cojo un soldador, y apenas tengo idea de electrónica, aunque tenía ayuda para todas las dudas que me iban surgiendo.
Voy a intentar ir explicando más o menos cómo lo he ido haciendo, con qué me he guiado y los materiales que he necesitado.
Aviso: El tutorial es para principiantes, por lo que probablemente los expertos no descubriréis nada nuevo:D
A) Qué necesitamos?
1. Un kit RA-1 Clon. En mi caso compré este: http://www.ebay.es/itm/110620088020?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
2. Soldador (Usé uno de 15W)
3. hilo de estaño (Usé uno de 0,6mm)
4. Alicate para cortar metal sobrante y pelar cables
5. Destornillador de estrella pequeño
6. 2 pilas 9v
7. Esquema del kit
GuuSSBP)ZLjqOqQ~~60_57.JPG)
8. Foto orientativa del kit montado
9. Gráfico de resistencias
Una vez que tenemos todos estos materiales, podemos pasar al siguiente apartado
B) Qué es cada cosa?
Ya tengo todo, pero no entiendo nada!
1. El circuito impreso:
Viene todo marcado con números, nombres y delimitaciones en blanco para poder saber dónde tenemos que poner cada cosa. En el podemos ver a ojo donde van a ir varias cosas, como el Jack de los auriculares (phones), las tomas de corriente(-9v,gnd,+9v...), el opamp (JRC4556)....
Para las piezas que deben ir en una posicion excacta, hay marcas en el circuito que indican en qué posición tienen que ir.
1a. Las tomas de corriente
Se vé como el dibujo hace unas muescas en la parte superior de los laterales. La pieza que debemos soldar tiene exactamente esa forma para que no haya confusión
1b. El opamp
En mi kit, el opamp viene en un soporte. Es recomendable separar el opamp al soldar para que no se recaliente. (Solamente tiene que ir soldado el soporte a la placa, el opamp no hay que soldarlo al soporte)
1c. Los condensadores
En el kit vienen 4 condensadores:
- Los dos grandes, que (en mi caso, no sé si en todos) no tienen polaridad y por tanto se pueden poner de cualquier manera. Van en los huecos C1 y C2. Se pueden poner en los agujeros que mejor nos vengan para soldar, es decir, en cualquiera de los 5
- Dos pequeños. En este caso sí que tienen polaridad (positivo y negativo), y viene marcada tanto en los condensadores como en la placa)
En la placa se ve a la izquierda el símbolo positivo, y a la derecha una línea curvada que representa el negativo
En el propio condensador también está indicado:
El negativo es ese rectángulo de borde negro sobre fondo gris, y como se ve en el condensador de arriba, el positivo no tiene ninguna marca (todo negro)
Como veis, los números de la placa y el condensador coinciden.
1d. las resistencias
No tienen polaridad, por lo que da igual el sentido en el circuito.
Son los números 100k, 121K y 464R que aparecen marcados en la placa. Sin embargo, estos números no están escritos en las resistencias. Las resistencias tienen unas bandas de colores que equivalen a números. Para ello debemos mirar la tabla de colores de las resistencias. Vemos que tienen 5 bandas. Normalmente la banda de un extremo es más gruesa o está un poco más separada del resto, esto nos indica que es el final, y que por tanto tenemos que empezar a leer desde el otro lado.
La resistencia superior de la imagen se lee así:
Marrón, rojo, marrón, naranja, y más separado, otro marrón. Según nuestra tabla, esto equivale a: 1, 2, 1, 1K(1000), y tolerancia del 1%. Es decir, 121K, que es el número que tiene marcada la placa.
Las resistencias del medio se leen así:
Marrón, negro, negro, naranja..marrón. Es decir: 1,0,0,K --> 100k
Finalmente las de la parte inferior, que hay que leerlas de derecha a izquierda:
Amarillo, azul, amarillo, negro, marrón -->464
1e. Sólo nos quedan los números 124 en la placa, que no sé que son, pero están marcados en las propias piezas (en mi caso como 104 en vez de 124)
Una vez que sabemos donde va cada pieza, pasamos al siguiente paso (el interruptor y la entrada de línea no van soldados a la placa, por lo que lo dejo para más adelante)
C. La hora de soldar
- Primero: pasar las patas metálicas de la pieza en la posición donde queremos colocarla
- Segundo: doblar una pata para que se mantenga más estable la pieza a la hora de soldar
- Tercero: soldar la pata recta a la placa.
Una vez está caliente el soldador, y en el punto donde vamos a soldar, calentamos el estaño junto al circulito metálico y la pata metálica. Se creará una burbuja de estaño alrededor de la pata, que nos indica que ya está listo. Importante no estar un tiempo excesivo calentando (30 seg?), porque podríamos dañar el interior de lo que estamos soldando
Es muy recomendable probar a soldar/desoldar alguna pieza de algún circuito que tengamos por ahí y no necesitemos (por ejemplo el de un router, eurocalculadora etc) para coger confianza y práctica. yo no lo hice, y la verdad que se nota en el acabado xD
4. Una vez soldada la pieza, cortar el sobrante de las patas para que no nos moleste (ni provocar cortocircuitos xD)
5. Hacemos lo mismo con todas, y nos debe quedar algo así:
Importante!
Verificar que no hay ninguna soldadura tocando con otra, especialmente en la zona del opamp (4556ad), porque nos causaría un cortocircuito
D) Las conexiones
Una vez tenemos los componentes soldados, nos queda poner la entrada de línea (una entrada de 3,5mm, que probablemente cambie por unos RCA más adelante) y la alimentación del circuito con su interruptor.
Estos componentes no vienen para soldar a la placa para que los podamos posicionar donde queramos en nuestra futura caja
1. Entrada de línea
En el kit vienen dos conectores de entrada, pero que yo sepa, solamente es necesario uno, y solamente he utilizado uno.
El conector tiene 3 patas:
-Lado 1: canal izquierdo
-Centro: masa (tierra)
-Lado 2: canal derecho
En la pieza azul que hemos puesto en la placa las indicaciones son las mismas:
-Lin: Entrada canal izquierdo
-GND: masa (tierra)
-Rin: Entrada canal derecho
Lo único que hay que hacer ahora es unir estos conectores mediante cables.
Para ello, deberemos pelar las puntas de los cables entre 0,5 y 1cm con la ayuda del alicate cortacables. Agarramos fuertemente el cable con una mano, y con la otra cogemos el alicate y apretamos lo suficiente para cortar un poco la funda del cable, sin llegar a cortar el propio cable. Tiramos para los lados hasta que el plástico de la funda ceda y nos quedemos con los hilos del cable al descubierto.
En el caso del conector negro irán soldados, mientras que en el otro extremo irán "pillados" mediante la presión de un tornillo. (aflojamos el tornillo, metemos el extremo del cable y apretamos)
Si el sonido lo oímos al revés (el izquierdo en el oído derecho y viceversa), solamente tendremos que cambiar los extremos de los cables del lado Lin al Rin y viceversa en el conector azul (no es necesario soldar)
Yo he usado otros cables a los que vienen, pero es indiferente
Vemos el gris de Rin a un lado del conector, un blanco de GND al centro y un blanco de Lin al otro lado
2. Alimentación del circuito
La alimentación se consigue mediante 2 pilas en serie. He hecho un dibujito muy ilustrativo, al que luego añadiremos el interruptor:
Como se ve en el dibujo, y empezando desde la izquierda del conector azul, va de la siguiente manera:
Partimos del negativo (-9V)--> que va al negativo de la pila --> sale por el positivo de la pila a la masa del conector (GND) --> de la masa sale el negativo hacia la segunda pila --> y finalmente sale del positivo de la pila hacia el positivo (+9V) del conector.
A esto hay que añadir el interruptor para poder abrir y cerrar el circuito a nuestro gusto. El interruptor es de 6 patas, y aprovecharemos 4 para poder abrir y cerrar el circuito por las dos partes (negativo y positivo) de golpe, evitando así que se gasten las pilas cuando no las usamos.
Pongo otro dibujo en el que he pintado alguna parte del cable negativo de azul, pero solo para visualizarlo mejor. Solamente tendremos cables negro y rojo:
Y finalmente una foto real, donde se aprecia el pequeño lio de cables:
Con esto ya hemos acabado la parte de electrónica y solamente nos queda buscar una caja adecuada y colocar todo dentro.
E) Posibles mejoras
- Cambiar los condensadores por unos solen
- Añadir led de encendido
- Cambiar entrada Jack (3,5mm) por entradas RCA
- Cambiar los cables por unos de mejor calidad
-.......
continuará....
viendo que hay interés en el hacer clones del RA1, he creado este tutorial:
Mi equipo Gradista actual consta de unos Grado sr60i y un Audinst Hud mini. Como primera mejora, me he decidido a hacer un clon del Grado RA-1 a partir de un kit comprado en ebay.
He de decir que es la primera vez que cojo un soldador, y apenas tengo idea de electrónica, aunque tenía ayuda para todas las dudas que me iban surgiendo.
Voy a intentar ir explicando más o menos cómo lo he ido haciendo, con qué me he guiado y los materiales que he necesitado.
Aviso: El tutorial es para principiantes, por lo que probablemente los expertos no descubriréis nada nuevo:D
A) Qué necesitamos?
1. Un kit RA-1 Clon. En mi caso compré este: http://www.ebay.es/itm/110620088020?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
2. Soldador (Usé uno de 15W)
3. hilo de estaño (Usé uno de 0,6mm)
4. Alicate para cortar metal sobrante y pelar cables
5. Destornillador de estrella pequeño
6. 2 pilas 9v
7. Esquema del kit
8. Foto orientativa del kit montado
9. Gráfico de resistencias
Una vez que tenemos todos estos materiales, podemos pasar al siguiente apartado
B) Qué es cada cosa?
Ya tengo todo, pero no entiendo nada!
1. El circuito impreso:
Viene todo marcado con números, nombres y delimitaciones en blanco para poder saber dónde tenemos que poner cada cosa. En el podemos ver a ojo donde van a ir varias cosas, como el Jack de los auriculares (phones), las tomas de corriente(-9v,gnd,+9v...), el opamp (JRC4556)....
Para las piezas que deben ir en una posicion excacta, hay marcas en el circuito que indican en qué posición tienen que ir.
1a. Las tomas de corriente
Se vé como el dibujo hace unas muescas en la parte superior de los laterales. La pieza que debemos soldar tiene exactamente esa forma para que no haya confusión
1b. El opamp
En mi kit, el opamp viene en un soporte. Es recomendable separar el opamp al soldar para que no se recaliente. (Solamente tiene que ir soldado el soporte a la placa, el opamp no hay que soldarlo al soporte)
1c. Los condensadores
En el kit vienen 4 condensadores:
- Los dos grandes, que (en mi caso, no sé si en todos) no tienen polaridad y por tanto se pueden poner de cualquier manera. Van en los huecos C1 y C2. Se pueden poner en los agujeros que mejor nos vengan para soldar, es decir, en cualquiera de los 5
- Dos pequeños. En este caso sí que tienen polaridad (positivo y negativo), y viene marcada tanto en los condensadores como en la placa)
En la placa se ve a la izquierda el símbolo positivo, y a la derecha una línea curvada que representa el negativo
En el propio condensador también está indicado:
El negativo es ese rectángulo de borde negro sobre fondo gris, y como se ve en el condensador de arriba, el positivo no tiene ninguna marca (todo negro)
Como veis, los números de la placa y el condensador coinciden.
1d. las resistencias
No tienen polaridad, por lo que da igual el sentido en el circuito.
Son los números 100k, 121K y 464R que aparecen marcados en la placa. Sin embargo, estos números no están escritos en las resistencias. Las resistencias tienen unas bandas de colores que equivalen a números. Para ello debemos mirar la tabla de colores de las resistencias. Vemos que tienen 5 bandas. Normalmente la banda de un extremo es más gruesa o está un poco más separada del resto, esto nos indica que es el final, y que por tanto tenemos que empezar a leer desde el otro lado.
La resistencia superior de la imagen se lee así:
Marrón, rojo, marrón, naranja, y más separado, otro marrón. Según nuestra tabla, esto equivale a: 1, 2, 1, 1K(1000), y tolerancia del 1%. Es decir, 121K, que es el número que tiene marcada la placa.
Las resistencias del medio se leen así:
Marrón, negro, negro, naranja..marrón. Es decir: 1,0,0,K --> 100k
Finalmente las de la parte inferior, que hay que leerlas de derecha a izquierda:
Amarillo, azul, amarillo, negro, marrón -->464
1e. Sólo nos quedan los números 124 en la placa, que no sé que son, pero están marcados en las propias piezas (en mi caso como 104 en vez de 124)
Una vez que sabemos donde va cada pieza, pasamos al siguiente paso (el interruptor y la entrada de línea no van soldados a la placa, por lo que lo dejo para más adelante)
C. La hora de soldar
- Primero: pasar las patas metálicas de la pieza en la posición donde queremos colocarla
- Segundo: doblar una pata para que se mantenga más estable la pieza a la hora de soldar
- Tercero: soldar la pata recta a la placa.
Una vez está caliente el soldador, y en el punto donde vamos a soldar, calentamos el estaño junto al circulito metálico y la pata metálica. Se creará una burbuja de estaño alrededor de la pata, que nos indica que ya está listo. Importante no estar un tiempo excesivo calentando (30 seg?), porque podríamos dañar el interior de lo que estamos soldando
Es muy recomendable probar a soldar/desoldar alguna pieza de algún circuito que tengamos por ahí y no necesitemos (por ejemplo el de un router, eurocalculadora etc) para coger confianza y práctica. yo no lo hice, y la verdad que se nota en el acabado xD
4. Una vez soldada la pieza, cortar el sobrante de las patas para que no nos moleste (ni provocar cortocircuitos xD)
5. Hacemos lo mismo con todas, y nos debe quedar algo así:
Importante!
Verificar que no hay ninguna soldadura tocando con otra, especialmente en la zona del opamp (4556ad), porque nos causaría un cortocircuito
D) Las conexiones
Una vez tenemos los componentes soldados, nos queda poner la entrada de línea (una entrada de 3,5mm, que probablemente cambie por unos RCA más adelante) y la alimentación del circuito con su interruptor.
Estos componentes no vienen para soldar a la placa para que los podamos posicionar donde queramos en nuestra futura caja
1. Entrada de línea
En el kit vienen dos conectores de entrada, pero que yo sepa, solamente es necesario uno, y solamente he utilizado uno.
El conector tiene 3 patas:
-Lado 1: canal izquierdo
-Centro: masa (tierra)
-Lado 2: canal derecho
En la pieza azul que hemos puesto en la placa las indicaciones son las mismas:
-Lin: Entrada canal izquierdo
-GND: masa (tierra)
-Rin: Entrada canal derecho
Lo único que hay que hacer ahora es unir estos conectores mediante cables.
Para ello, deberemos pelar las puntas de los cables entre 0,5 y 1cm con la ayuda del alicate cortacables. Agarramos fuertemente el cable con una mano, y con la otra cogemos el alicate y apretamos lo suficiente para cortar un poco la funda del cable, sin llegar a cortar el propio cable. Tiramos para los lados hasta que el plástico de la funda ceda y nos quedemos con los hilos del cable al descubierto.
En el caso del conector negro irán soldados, mientras que en el otro extremo irán "pillados" mediante la presión de un tornillo. (aflojamos el tornillo, metemos el extremo del cable y apretamos)
Si el sonido lo oímos al revés (el izquierdo en el oído derecho y viceversa), solamente tendremos que cambiar los extremos de los cables del lado Lin al Rin y viceversa en el conector azul (no es necesario soldar)
Yo he usado otros cables a los que vienen, pero es indiferente
Vemos el gris de Rin a un lado del conector, un blanco de GND al centro y un blanco de Lin al otro lado
2. Alimentación del circuito
La alimentación se consigue mediante 2 pilas en serie. He hecho un dibujito muy ilustrativo, al que luego añadiremos el interruptor:
Como se ve en el dibujo, y empezando desde la izquierda del conector azul, va de la siguiente manera:
Partimos del negativo (-9V)--> que va al negativo de la pila --> sale por el positivo de la pila a la masa del conector (GND) --> de la masa sale el negativo hacia la segunda pila --> y finalmente sale del positivo de la pila hacia el positivo (+9V) del conector.
A esto hay que añadir el interruptor para poder abrir y cerrar el circuito a nuestro gusto. El interruptor es de 6 patas, y aprovecharemos 4 para poder abrir y cerrar el circuito por las dos partes (negativo y positivo) de golpe, evitando así que se gasten las pilas cuando no las usamos.
Pongo otro dibujo en el que he pintado alguna parte del cable negativo de azul, pero solo para visualizarlo mejor. Solamente tendremos cables negro y rojo:
Y finalmente una foto real, donde se aprecia el pequeño lio de cables:
Con esto ya hemos acabado la parte de electrónica y solamente nos queda buscar una caja adecuada y colocar todo dentro.
E) Posibles mejoras
- Cambiar los condensadores por unos solen
- Añadir led de encendido
- Cambiar entrada Jack (3,5mm) por entradas RCA
- Cambiar los cables por unos de mejor calidad
-.......
continuará....
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