Mueble para el equipo de audio.

[Eferbel]

Mueble para el equipo de audio.

1.     Introducción.

"Voy a hacer un mueble para el equipo de audio". Que frase más sencilla y que complicada empresa puede llegar a ser. No por la construcción, si no por las infinitas alternativas que podemos seguir.

Empiezas buscando en Internet diseños que encajen con tus gustos. Analizas tanto proposiciones comerciales como DIY y al cabo de un tiempo te das cuenta que no solo es un tema estético, si no que hay todo un mundo detrás de los muebles de audio.

Hay variantes y opiniones para todos los gustos: Muebles monobloque o con baldas independientes, puntas de desacoplo, estructuras suspendidas. Fabricados con materiales rígidos, con materiales pesados para añadir masa y absorber vibraciones o las opuestas, con materiales ligeros para permitir la evacuación de las mismas.

Las vibraciones son uno de los enemigos de nuestro equipo ¿Pero porque son perjudícales las vibraciones?

Los soportes mecánicos donde almacenamos nuestra música analógica como vinilos, cintas o los digitales como los CDs o los discos duros de un reproductor multimedia, utilizan motores que hacen girar estos soportes. Un transductor, que es un componente electrónico, transforma la vibración mecánica, magnética u óptica en señal eléctrica, la cual se enviará a través de distintas etapas de transformación y amplificación.

En un tocadiscos el efecto de la vibración externa será recogida por la aguja en forma de ruido y/o distorsión y se sumará a grabada en el vinilo. Mandando el conjunto al etapa de amplificación.

Las fuentes digitales podrían tener problemas de sincronismo, la vibración puede producir errores al vibrar el pikup del láser del CD o de posicionamiento en la cabeza de un disco duro.

Pero hay más elementos que son afectados por la vibración. Los cables alteraran la señal eléctrica que circula por ellos, fuentes, previos, amplificador, cables de interconexión son sometidos a vibraciones externas introduciendo ruido en la señal de audio a través de todo su cableado interno.

¿De donde proviene el ruido?

Puede ser de una fuente externa al mueble:
•     Aéreas. Generadas por los altavoces tanto directamente como indirectamente por reflexión.
•     Por el suelo donde está apoyado el mueble. Por ejemplo vehículos pesados que circulen por la calle como camiones, autobuses, trenes. Los ascensores también pueden generar vibraciones, etc.

Internas o generadas en el mueble:
•     Transformadores. Nuestras electrónicas tienen unos trafos y estos vibran en mayor o menor medida y generan unas vibraciones. Algunas veces audibles como un "hum".
•     Mecánicas producidos por motores de CDs, tocadiscos, pletinas.


Así pues el mueble debe ser capaz de aislarse lo mejor posible de las fuentes externas de vibración pero además ser capaz de evacuar rápidamente las vibraciones generadas en el mueble.

Después de todas estas consideraciones, me decido por un mueble de baja masa, modular formado por estantes con tres patas que a su vez acaban en puntas de desacoplo o spikes. Las ventajas de este tipo de mueble es que al tener solo tres puntos de apoyo no puede cojear como puede ocurrir en uno de cuatro patas. Las puntas de desacoplo permiten que las vibraciones se evacuen hacia abajo pero a la vez impide que suban vibraciones de las baldas inferiores o del suelo si es la primera. Es escalable, podemos añadir o quitar estantes en función de nuestras necesidades.

La versión comercial es esta:

http://www.audioaffair.co.uk/Hi-Fi-Racks-Podium-Wood-Hi-Fi-Stand/product_2743



Está hecho con madera de roble tanto las patas de sección cuadrada de 46mm como las baldas que son de roble alistonado de 40mm de grosor.



2.     Diseño.

El mueble que necesitaba iba a tener dos torres de 5 módulos cada uno. Así que hacer las baldas de roble alistonado disparaba el presupuesto. Me aconsejaron utilizar madera de DM, que barnizado tiene un color miel parecido al roble.  La densidad del tablero alistonado de roble esta entre 670 y 760 Kg/m3 y el tablero de DM de 30 mm de grosor tiene una densidad de 740 Kg/m3 , es decir tiene una densidad similar al roble. Si queremos hacer las baldas más gruesas podemos usar DM de 35 ó 40 mm de grosor.

Las patas serán de roble de 45 x 45 mm de sección cuadrada. Unidas a las baldas por espigas de madera encoladas. Los extremos de las patas se rematarán con spikes con su respectivos antispikes.

Cuando voy a hacer algo en madera me gusta diseñarlo primero en el ordenador en 3D.  Trabajar en el mundo virtual te ayuda a detectar problemas y pulir el diseño para finalmente obtener el despiece del material necesario junto con las medidas exactas de cada pieza.

Utilizo un programa gratuito de google que se llama google sketchup. Con versiones tanto para plataformas windows como para mac OS X.     

http://www.sketchup.com/intl/es/

Después de muchas vueltas este el resultado final.



Visto desde abajo.



Lo que más me gusta de esta herramienta, es que podemos dibujar hasta lo que no se ve para luego hacerlo visible y ver los pormenores del montaje.





Las patas van pegadas con cola blanca a la balda. En esta imagen se puede apreciar el acabado biselado que van a tener  tanto  las baldas, como a las patas.



Para darle mayor robustez se ensamblarán con una espiga de madera de 12 mm de diámetro  y 60 mm de longitud.



De los 60 mm de la espiga, 45 mm van en el interior de la pata y los otros 15 mm en la balda.



Las patas no van a haces de la balda.



Irán 5 mm  hacía dentro respecto a los bordes.



La parte inferior de las patas llevarán unos spikes de monacor



Este spike está dividido en tres partes:

•     La parte superior que va en la base de la pata. Primero habrá que hacer un taladro de 7 mm de diámetro en la pata y luego clavarla para que las 4 uñas que lleva se queden bien ancladas en la madera.
•     La parte del medio es la parte cónica y va roscada en la parte superior, permitiendo graduar la altura y por lo tanto nivelar la pata.
•     La parte inferior, el antispike, es una especie de moneda con un rebaje para que descanse la punta del spike y no raye o el suelo o el mueble.





Aquí os dejo el enlace del fichero con el diseño de un estante para google sketchup versión 8 o superior.

Mueble equipo audio.skp



3.     Material.

Este sería el material necesario para un estante:



•     Un tablero de DM de 600 mm de largo por  450 mm de ancho por 30 mm de grosor.
•     3 patas de listón de roble americano de sección cuadrada de 45 x 45 mm y el largo dependerá de la altura que quedamos dar a cada balda: 80 mm para las patas de los estantes que van en el suelo y para el resto de estantes pues 150, 200 y 300 mm.
•     3 Espigas de 60 mm de largo y 12 mm de diámetro.
•     3 Spikes y sus respectivos antispikes, que son las monedas donde descansarán las puntas.  Concretamente los Monacor Spikes SPS-10/SC.
•     Y un bote de cola blanca de carpintero para pegar las espigas  y las patas a la balda.


El material para los diez estantes, de distintas alturas, será.



Las 10 baldas de DM salieron de un tablero que tiene un tamaño estándar de 2,44 x 1,22 m.
Para las patas necesitaremos 5,28 metros lineales de listón de roble americano  de sección cuadrada.

Las 30 espigas de madera de 60 mm hacen una longitud total de 1,80 metros lineales. Con dos tiras de 1 metro podremos sacar todas las espigas.
Los spikes vienen en cajitas de 4 unidades así que para 30 spikes necesitaré 8 cajitas y me sobrarán 2 spikes.



4.     Herramientas.

Podremos usar lo que tengamos en casa o que nos puedan prestar, como fue mi caso. Por que hay herramientas que o nos dedicamos al bricolage o no es habitual que formen parte de nuestra caja de herramientas.


•     Taladro de columna o en su defecto taladro manual.
•     Una lijadora eléctrica orbital.
•     Sargentos.
•     Martillo.
•     Una sierra para madera.
•     Flexómetro y opcionalmente un calibre.
•     Un taco de lija fina.



5.     Las espigas o tubillones.

Las espigas que vamos a utilizar para ensamblar las patas las baldas son de 12 mm de diámetro y 60 mm de largo. Como no es una medida estándar deberemos de fabricárnoslas.

Para ello partimos de una tira de tubillón de 12 mm de diámetro y 1 metro de longitud.

Sitúo un taco de madera a 60 mm de la hoja de corte y lo fijo con un sargento. Esto me permitirá cortar todas las espigas a la misma longitud sin tener que estar midiendo.



Incluso podremos cortar las dos tiras de 1 metro simultáneamente y hacer las espigas de dos en dos.



Aquí vemos como van quedando.



Con ayuda de una lima quitamos las astilla y biselamos los extremos para facilitar que entren bien en los taladros que haremos en las patas y las baldas.



Un acabado profesional como las que podemos comprar ya hechas.



6.     Mecanizado de las baldas.

Con mecanizado me refiero a los taladros que haremos en las baldas de DM y que usaremos para ensamblar las patas con sus correspondientes espigas.

Los taladros se harán con una broca de madera  de 12 mm de diámetro. Lo ideal es usar un taladro de columna que nos hará unos taladro totalmente perpendiculares y a la profundidad deseada, ya que la mayoría permiten fijar la profundidad.

Si vamos a hacer pocas baldas podemos medir y marcar los puntos donde Irán los taladros y luego hacerlos. En mi caso como iba a hacer 10 baldas, fabriqué una plantilla con un tablero de DM de 19 mm de las mismas dimensiones que las baldas. He hice los taladros pasantes en esta madera plantilla, teniendo en cuenta que las patas debían quedar a 5 mm del borde de la balda.

Colocamos la plantilla encima de la balda.



Con ayuda de una madera en la parte trasera y un listón a cada lado alineamos la plantilla a la balda.



Si os fijáis la balda ya la había lijado, error por mi parte. Primero mecanizar y luego lijar, obtendréis más precisión en el mecanizado. He preferido poner el orden correcto y no el que yo seguí.

Una vez alineado, sujeto la plantilla a la balda con un par de sargentos poniendo un trozo de madera debajo, a modo de mártir, para no marcar la balda.



Con dos retales de madera del listón de las patas  construí un útil que mantendría la broca vertical para marcar la balda a través de la plantilla. Las brocas de madera tienen 1 punta central que vamos a utilizar a modo de punzón.



Marcaríamos tanto el taladro central trasero de la balda.



Como los dos anteriores, que van las cerca de las esquinas.



Retirando el listón que hemos usado para alinear la plantilla a la balda vemos que la pata quedaría a unos 5 mm de borde de la balda.



Y quitando la plantilla, vemos la marca que hemos hecho con la punta de la broca en la balda de DM.



Procederemos a marcar todas las baldas y a continuación pasaremos a perforar con una broca de madera de 12 mm, el mismo diámetro que las espigas.



Usaré un taladro de columna que me ha dejado un amigo. Primero ajustaremos la velocidad mediante un sistema de poleas que lleva, para trabajar con madera y regularemos la profundidad del taladro a 15 mm, que es lo que tiene que entrar la espiga en la balda.



Luego iremos colocando las baldas  asegurándonos que la punta central de la broca al bajar coincide con las marcas que hemos ido haciendo en las baldas. Fijamos la balda al soporte del taladro con un sargento y taladramos.



Editado: Las fotos no se veían

[Eferbel]

7.     Mecanizado de las patas.

Como van a ser 30 patas, 3 por balda y tenemos 10 baldas, voy a marcar la posición de los taladros con una plantilla.

Con un resto que sobró de las baldas y de los listones de las patas, me hago la siguiente plantilla.





Esa pieza de metal con un pincho hacía arriba es un centrador. Se usa para marcar donde irán los taladros para las espigas. En este caso utilizamos un centrador  de 8 mm de diámetro y va justo en el centro de la sección cuadrada de la pata. Lo podréis encontrar en cualquier ferretería o centro de bricolaje.

Probamos con un retal de las patas. Primero ajustamos contra los listones y luego solo hay que presionar hacía abajo lo más perpendicular posible.



Comprobamos que la marca ha quedado en el centro.



Si es correcto, marcamos todas las patas por ambos extremos. Ya que en un extremo irá el taladro de 12 mm para la espiga y en otro el taladro de 7 mm para el spike.

Después pasamos a perforar uno de los extremos con la broca de 12 mm de diámetro a 46 mm de profundidad. Aunque necesitamos 45 mm para la espiga, voy a dar 1 mm de margen para no tener problemas a la hora de ensamblar y que no entre hasta dentro la espiga por que me haya quedado corto.

El problema con los taladros de columna de bricolaje, es que no suelen tener mucho recorrido, así que tengo que retirar la mesa que lleva integrada y sujetar la pata con la mano mientras taladro.



Con las patas de 30 cm tengo incluso que sacar el taladro por el lateral de mesa de trabajo y poner la pata en una mesa auxiliar a un nivel más bajo que la base del taladro. Pero bueno al final consigo hacerlo.

Cambiamos de broca y pondremos una de madera de 7mm de diámetro y perforaremos el otro extremo de todas las patas a 10 mm de profundidad para alojar la pieza fija de los spikes.



8.     Lijado y biselado.

Es importante lijar bien tanto las baldas como las patas para eliminar imperfecciones y dejar un acabado lo más liso y fino posible antes de barnizar.

Aprovecharé esta fase para hacer un biselado con la propia lija.  Será un biselado muy suave, más que nada matizar los bordes  y que no se vean tan cortantes y duros. Además disimulará mejor los posibles golpes que pueda recibir el mueble. En una arista en ángulo recto los golpes son más visibles.

Como hay mucho que lijar, es más que recomendable una lijadora eléctrica. A ser posible orbital y como voy a estar un rato largo, no está de más unos protectores auditivos para preservar los oídos para otro tipo de sonidos más placenteros. Y ya que estamos una mascarilla para no tragar polvo.



Lijamos primero las baldas empezando con la superficie superior e inferior. Unos 2 ó 3 minutos por cara dependiendo de como estén.



Luego los cantos.



Y ahora los 12 biselados por balda. Poniendo la lijadora a 45 grados y dando 2 ó 3 pasadas a lo largo de toda la arista recorriéndola de principio a fin. Sin paradas y sin ejercer demasiada presión.





Si algún biselado queda muy marcado lo suavizaremos con la propia lijadora apagada, para darle una forma más redondeada.

Aquí podemos ver el antes y el después de la balda terminada.



Las patas llevarán el mismo procedimiento, exceptuando que no biselaremos las aristas de la bases. Es decir dejaremos como están las aristas que irán pegadas a la balda y las aristas de la cara donde va el spike.



Hay que hacer el lijado siempre a favor de a veta de la madera y teniendo especial cuidado ya que el roble se astilla fácilmente, así que hay que prestar especial atención al lijar cerca de las aristas.



9.     Instalando la primera pieza del spike.

Como ya he comentado, los spikes de monacor tienen 3 partes. Vamos a poner la parte fija del spike. La pieza que va clavada en la base de la pata. Necesitaré 30 spikes es decir 8 cajas de 4 spikes cada una y sobrarán 2 spikes.





Con la ayuda de una maza, presentamos y con un par de golpes, listo.



Ya sólo quedan 29.



Después de unos cuantos golpes...





Tenemos todas las patas terminadas.



10.     Ensamblado y encolado de los estantes.

Para montar un estante necesitamos: tres patas de la misma longitud, tres espigas y una balda.



Aplicamos cola en los agujeros de las balda y el agujero de la pata donde va la espiga. También daremos cola a la base de la pata que va a la balda. Es importante poner suficiente cola pero sin pasarnos para que no rebose demasiado cuando lo peguemos.



Ponemos una espiga en la pata ya encolada. El extremo de la espiga que sobresale de la pata lo metemos en la balda, haciendo fuerza hasta que la pata quede completamente pegada a la balda. Utilizaremos la balda-plantilla para hacer un sándwich con las patas y sujetamos con sargentos poniendo unos trozos de madera para no marcar las baldas con los sargentos.



Las patas deben quedar totalmente perpendiculares con la balda y paralela a los bordes de la balda. Que no queden giradas.

Debemos de dejar las patas menos agraciadas, como cambios de color, defectos, etc como pata trasera, como es el caso de la foto anterior.

Es muy importante eliminar con una trapo limpio y húmedo cualquier resto del cola que rebose, ya que si no al barnizar se verá como una mancha.

Dejamos 24 horas a que seque completamente la cola y repetiremos el proceso con el siguiente estante. Así hasta que terminemos. Si tienes 10 estantes, pues 10 días.

Ahora podemos montarlo sin los spikes y hacernos una idea de como va a quedar mueble y ya de paso, revisarlo antes de barnizarlo.









11.     Barnizado.

Barnizar el DM es complicado así que después de todo este trabajo no quise arriesgarme y lo llevé a un barnizador y visto el resultado, fue decisión de lo más acertada.

Por cierto antes de hacerlo tape con cinta de carrocero el agujero de la base del spike de todas las patas. Así no se metería el barniz en las rosca interior.



Retiramos la cinta y comprobamos que la rosca interna está limpia y sin barniz.



Roscamos el spike.



Montamos el mueble a ver que tal queda, esta vez si pongo los antispikes, no quiero que se rayen las baldas.



El DM barnizado ha ganado mucho. Tiene un color miel muy bonito, que combina estupendamente con el roble de las patas.



Los biselados han quedado suaves y uniformes, justo lo que quería.



Y para que os hagáis una idea de las proporciones...





12.     Montaje y nivelado.

Pues solo falta instalarlo en su ubicación final. Empezaremos nivelando estante por estante, empezando por el estante inferior. Con ayuda de un nivel, iremos roscando o desenroscando los spikes hasta que el estante quede perfectamente nivelado.



Debemos nivelar el estante en todos los planos. Tarea a veces desquiciante, pero con paciencia se consigue.



Es muy importante que todos estén bien nivelados ya que los estantes superiores dependen de la nivelación de los inferiores.



Debemos controlar también la alineación de los estantes entre si, tanto lateralmente como el frontal y la trasera.



Uno de mis principales temores con este mueble es que diera un empujón a un estante y se desplazara hasta que una de sus tres patas quedara en el aire y electrónica al suelo.

Después de consultarlo con la almohada y aconsejado por los expertos del foro opté por fijar los antispikes con blue tack.

En este caso es de color blanco y además tiene una bonita historia...



Estuvo sujetando los carteles de la 6ª Reunión de auriculares.org en Allariz, diseñados por un estupendo amigo y compañero del foro.



Cuando acabo la reunión y desmontaron los carteles Carlos dijo:

- ¿Alguien quiere el blue tack de los carteles?

- Pues yo mismo, nunca se sabe.

Conteste. Y  lo metí en esta botella vacía de agua.



Para pegar cada antispike, hacemos con blue tack una pequeña bolita y la aplastamos estirando hasta cubrir completamente toda la base del antispike. Lo aplicaremos a la cara lisa que va apoyada en el mueble no en la cara que tiene una muesca para que descansa el spike.



Los colocamos debajo de cada spike y al cabo de unos días que se haya asentado bien podremos quitar el exceso que rebose con un simple palillo.

Y así es como una parte del foro forma parte de mi mueble de música.

Con esto ya hemos terminado el mueble y solo queda disfrutarlo con buena música.



13.      Conclusiones.

Después de un año desde su construcción estoy muy satisfecho con el resultado. Ha quedado mucho mejor de lo que yo pensaba.

A nivel sonoro ha supuesto una gran mejora en comparación a mi antiguo mueble que era una estantería de metro setenta y con ruedas que se movía más que un barco. Un amigo mío se ríe mucho con este tipo de expresiones, pero en este caso es verdad, "ahora los silencios son silencios" y todo suena más relajado.

Es un mueble muy sencillo de hacer, modular y ajustable a cualquier necesidad.

Si buscáis un mueble ya no tenéis escusa para no haceros el vuestro. Eso si tomároslo con calma por que lleva su tiempo.

Os podeís bajar este tutorial en pdf. Hay tres versiones, una de más calidad que ocupa 40,45 Mb, otra de calidad media que ocupa 4,20 Mb y la de menor calidad, pero más ligera de 2,21 Mb:

Mueble equipo audio high.pdf ( 40,45 Mb )

Mueble equipo audio med.pdf  ( 4,20 Mb )

Mueble equipo audio low.pdf  ( 2,21 Mb )


Un abrazo al foro www.auriculares.org

Eferbel

Editado: Las fotos no se veían

[GatoMalaco]

Excelente tutorial y muestra Eferbel, el mueble te ha quedado estupendo. Pronto tendré más espacio para el bricolaje en casa y con estos post me dan ganas de empezar ya. Paciencia me digo a mi mismo.

[CapitanHarts]

¡Rayos y truenos Fer!  , me he quedado pasmado al ver tamaña obra de ingeniería civil.
Te ha quedado de cine.  

Igual te intento copiar...pero como no sea en lo de beber coca-cola light...

[Silverwing]

Simplemente genial, muy buen trabajo.
Felicidades por el mueble y por el tutorial.

[victor_cc]

Vaya pedazo de tutorial Eferbel, si antes había pocas excusas para no hacerse el mueble ya no queda ninguna.

Muchas gracias por prepararlo y compartirlo.

[rocoa]

Como siempre, lo has bordado.
Gracias Fer!

Saludos.

[Cabillas]

[blacklabel]

Menudo trabajo, enhorabuena. Ha quedado muy bien.

[herdom]

  Administradores, chincheta ya para hilos como este!!!!! Lo has bordado 

[feraldi]

Impresionante Eferbel, menudo tutorial, menudos acabados y menudo taller tienes a tu disposición, mi más sincera enhorabuena, me encanta como te ha quedado todo  .

Una cosita que me gustaría consultarte, ya que yo ando en algo similar pero que de momento no mostraré por no estar aún tan presentable como tu mueble. Estoy interesado en el tema de los spikes, a parte de la altura que aportan al conjunto ¿has tenido en consideración algo más como por ejemplo el peso de los equipos que reposen sobre el mueble?, en mi caso estoy montando también unos pies para altavoces y me pesa cada caja 20kg (soporte aparte), veo que Monacor comercializa conos con diferentes alturas y diferentes gruesos pero no tengo muy claro por cuales decantarme sin tener en consideración más que la altura total del conjunto, me gustan los que has escogido tu pero no se si será suficiente por peso, ¿algún consejo?.

Por otra parte, comentas que el DM es complicado de barnizar, en mi caso estoy usando el tablero multicapa (A.K.A. tablero marino) que se ha comentado alguna vez en el foro, mi intención es la de finalmente teñirlo de oscuro y barnizarlo, ¿te consta de que sea tan problemático de barnizar como el DM?.

Muchas gracias por compartir semejante tutorial y a disfrutar esa maravilla de montaje.

P.D.: hilos como este me hacen pensar en un comentario que me hizo hace días una amiga, según ella lo que envuelve al mundo los auriculares no es un hobbie, si tu supieras criatura...

[Eferbel]

Muchas gracias a todos.

Lo hice hace un año pero tenía pendiente escribir este hilo. Lo vas dejando, lo vas dejando...

Hay otro hilo http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,4678.0.html Mueble audio donde ya se había hablado de este mueble y compañeros como Cabillas y Nando22 que ya se lo habían hecho.

Me ha parecido más interesante crear un hilo nuevo dedicado especificamente a su construcción.

Estoy interesado en el tema de los spikes, a parte de la altura que aportan al conjunto ¿has tenido en consideración algo más como por ejemplo el peso de los equipos que reposen sobre el mueble?, en mi caso estoy montando también unos pies para altavoces y me pesa cada caja 20kg (soporte aparte), veo que Monacor comercializa conos con diferentes alturas y diferentes gruesos pero no tengo muy claro por cuales decantarme sin tener en consideración más que la altura total del conjunto, me gustan los que has escogido tu pero no se si será suficiente por peso, ¿algún consejo?.

Efectivamente hay que tener el cuenta que el spike aporta 18 mm de altura a las patas. Respecto al peso que pueden soportar, pues no he encontrado en las especificaciones del fabricante ningún dato al respecto. Pero para que te hagas una idea cada estante del mueble debe pesar entre 11 y 12 kg. Los spikes que están en el estante que está abajo del todo soporta el peso de 4 estantes, es decir unos 48 Kg. A eso le tienes que sumar el peso de las electrónicas que pueden ser otros 30Kg en el lado que está el amplificador. Es decir unos 78 Kg a repartir entre los 3 spikes que tiene el estante inferior. Así que no creo que tengas problemas con el peso.

Por otra parte, comentas que el DM es complicado de barnizar, en mi caso estoy usando el tablero multicapa (A.K.A. tablero marino) que se ha comentado alguna vez en el foro, mi intención es la de finalmente teñirlo de oscuro y barnizarlo, ¿te consta de que sea tan problemático de barnizar como el DM?.

El DM es complicado de barnizar porque no tiene veta, no por otra cosa. Cualquier madera que tenga veta será más sencilla de barnizar o por lo menos disimulará mejor las imperfecciones que podamos dejar. Si vas a barnizar a mano te aconsejo que uses un rodillo pequeño de pelo o si es barniz al agua utilices una brocha de espuma.



He barnizado con esa brocha y queda muy bien. Lo que no tengo muy claro es si soportará barnices al disolventes.

Hablando de barnices los más duros a roces y golpes son los de poliuretano y necesita un disolvente especial, en cualquier superficie de bricolaje o ferretería los encontrarás sin problemas.

[draco_jcs]

Impresionante tutorial, muchas gracias por compartirlo!

De momento el mueble es un elemento que no necesito para mi escaso equipo, pero guardo el pdf para un futuro y aquí en el foro siempre estará disponible, espléndido Eferbel 

[feraldi]

A mi me habían recomendado tanto para tintar como para barnizar el hacerlo con muñequilla, ¿has tenido alguna experiencia en este sentido?, me da la sensación de que el acabado puede ser mejor por no quedar tan saturado en barniz.

Interesante tanto lo de la brocha de espuma (y seguro que lo que dices, tiene una pinta de que con barnices con disolventes te quedas con el mango en la mano.. ), también me interesa lo del barniz al poliuretano, le pego un ojo.

Muchas gracias.

[Eferbel]

Si desde luego, barnizar a muñequilla da un resultado estupendo pero hay que dar muchas manos muy finas y supongo que no todos los barnices se podrán dar con esta técnica.