Recablear auriculares

[amar_69]

He encontrado este video para los menos instruidos en desmontar el driver del k701

http://www.youtube.com/watch?v=20VRAznJzgw&feature=related

Despues de ver en este video, como desmontar el driver.. cada vez estoy mas animado a recablear los auriculares (inclusive he experimentado a retirar la parrilla y la tapa del driver, siguiendo los pasos del video, y... la verdad es que la extracion de estos es bastante facil)

A priori, hacer la tarea con el soldador y estaño ideal, la operacion parece bastante facil.

S2

[Eferbel]

Si desde luego en el video se ve muy fácil.  Antes de ponerte a ello piensa si vas a meter los 4 cables por la copa izquierda, que es como viene originalmente y luego a través de los alambres de la diadema pasar a la otra copa, o llevar dos cables a cada copa directamente. Si haces esto último tendrás que abrir un orificio en la copa de la derecha y hacer una Y para llevar 2 cables a cada copa. Este último modo tiene más trabajo pero te aseguras que a cada copa le llega la misma calidad de cables y la misma longitud. 

[amar_69]

Muchas gracias por tus respuestas, Eferbel.
En las fotos que aparecen en el hilo, sobre el recableado de los k701, he observado que tanto tú, como Rocoa, llevais dos hilos a cada copa, desde el exterior, y por separado. Despues de observar fisicamente el interior de las copas de los auriculares, por mi mismo, no tengo ninguna duda, respecto  a utilizar ese metodo.
Lo que si me da un poco de miedo es, llegado el momento de  soldar, pues todas las precauciones pueden ser pocas si me paso por alto cualquier descuido.
Dispongo de un soldador JBC 30S con punta de 1mm de diametro. Quisiera saber si.. ¿la potencia de este es suficiente para fundir el estaño recomendado en las patillas de conexion de los driver con el tiempo suficiente antes de recalentar y dañar el driver?

Saludos

[Eferbel]

Dispongo de un soldador JBC 30S con punta de 1mm de diametro. Quisiera saber si.. ¿la potencia de este es suficiente para fundir el estaño recomendado en las patillas de conexion de los driver con el tiempo suficiente antes de recalentar y dañar el driver?

Si vas a utilizar la aleación normal de estaño(60%)/plomo(40%) no vas a tener ningún problema, pero si utilizas una aleación de estaño/plata, yo con ese soldador, no pude y me tuve que comprar otro.

[amar_69]

¿Que aleacion, y seccion de diametro,  me recomiendas que utilize para soldar?
He conectado a la rec (y al mismo tiempo) dos JBC S30 uno con punta de 1 mm, y otro con punta de 2 mm. Despues de dos minutos y medio, he comprobado que la fundicion (utilizando estaño de una seccion de 1 mm aprox. o algo mas.. desconozco la composicion de la aleacion) en la punta de 2 mm es correcta. Sin embargo el soldador con la punta de 1 mm... no funde el estaño, y nesecita mucho más tiempo para fundir. ¿esto es normal?

Saludos

[Eferbel]

Lo de la punta es normal a mayor sección de la punta más tiempo necesita para calentarse pero una vez caliente tendrán más inercia calorifica y tardarán más tiempo en enfriarse por ello podrás trabajar sobre superficies que necesiten más calor. Yo el estaño que utilicé era de cardas de aleación de plata creo que de sección de 1mm, el estaño. La punta del soldador creo que utilicé una plana. Realmente no se si habrá diferencias entre usar un estaño que lleve plomo o plata. En principio la plata conduce mejor que el plomo ahora como se note en el sonido pues no lo se. Así que no te tomes esto como una recomendación, es lo que yo hice, que no tiene porque ser lo correcto.

[Raul_77]

Hola amar_69,

La verdad es que yo no me atrevería a acometer trabajos delicados con ese tipo de soldadores, puedes terminar dañando el material por exceso de calor al tener que aplicarlo demasiado tiempo, ya que como tú mismo dices tiene dificultades para fundir correctamente el estaño. Por cierto, mejor con algún contenido en Plata, pero para eso necesitas un soldador 'decente'; algo así te servirá para toda la vida y te cuesta más o menos lo que ese JBC:

http://cgi.ebay.es/AC-220V-Soldering-Iron-Station-60Watt-Hand-Tool-Craft-/350468829872?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519991f2b0

Te puedes hacer también con un juego de puntas y eso te permitirá acometer cualquier tipo de trabajo:

http://cgi.ebay.es/10-x-solder-Iron-tip-for-hakko-soldering-rework-station-/180626054922?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0e26df0a

Y por precaución puedes hacerte también con un lápiz soldador de repuesto, como ves son muy baratos:

http://cgi.ebay.es/Replacement-Soldering-Iron-For-ESD936-Soldering-Station-/350471274798?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5199b7412e

Lo dicho, antes de ponerme a ello me compraría el soldador.

Saludos, Raúl

[amar_69]

Gracias por vuestras indicaciones y consejos.

Quiza me lo este tomando "demasiado a la tremenda" esto de quitar y dar unos cuantos puntos de soldadura, pero la verdad es que me quiero asesorar lo mejor posible antes de dar el paso definitivo, pues la zona es bastante delicada y por nada del mundo quisiera "meter la pata". Me consta que comprenden mis inquietudes.

Saludos

[Eferbel]

Me consta que comprenden mis inquietudes.

Desde luego, todos hemos pasado por ahí. Y pregunta todo lo que necesites, intentaremos ayudarte en lo que podamos.

[amar_69]

Hola amar_69,

La verdad es que yo no me atrevería a acometer trabajos delicados con ese tipo de soldadores, puedes terminar dañando el material por exceso de calor al tener que aplicarlo demasiado tiempo, ya que como tú mismo dices tiene dificultades para fundir correctamente el estaño.

Bueno... tambien digo que con la punta de 2 mm funde correctamente el estaño aplicado despues de los 2 minutos 15 segundos del encendido.

Segun el fabricante, el JBC 30S alcanza 300º de temperatura en un tiempo similar al citado arriba, y la temperatura maxima (380º) cuando lleva un buen rato encendido.

Lo que desconozco es si ,con esta temperatura ultima, es suficiente para que funda aleaciones que contenga plata, y en tiempo fuera de peligro para los driver.

Saludos

[Vedder]

a ver si le echo un vistazo y también practico con algún auricular...en un futuro tendré que recablear unos D7000, no por gusto, sino por necesidad (uno de los cables que salen del driver ha perdido el recubrimiento de tela que trae)

[luin]

Si desde luego en el video se ve muy fácil.  Antes de ponerte a ello piensa si vas a meter los 4 cables por la copa izquierda, que es como viene originalmente y luego a través de los alambres de la diadema pasar a la otra copa, o llevar dos cables a cada copa directamente. Si haces esto último tendrás que abrir un orificio en la copa de la derecha y hacer una Y para llevar 2 cables a cada copa. Este último modo tiene más trabajo pero te aseguras que a cada copa le llega la misma calidad de cables y la misma longitud. 

Eferbel, hay alguna diferencia (de calidad, etc) entre cada una de las opciones (es decir, ir a cada driver o pasar por la diadema). Tambien, por ejemplo en el caso de AKG 702 o K450, de cable extraible, la operacion de recablear es similar (es decir, aunque el cable sea extraible, al abri hay alguna forma de soldar el cable a los dirviers directamente?

Gracias 

[Eferbel]

No lo se luin no he abierto nunca un K702 y no se si se podría pasar 2 cables de un driver al otro a través de la diadema. ¿Diferencias? pues ni idea.

[Cabillas]

Estáis seguros de que el cable pasa por dentro de los tubitos?, en mis viejos akg 240 los cables van soldados a los tubos que son metálicos revestidos de plástico, hacen la función de soporte y cable, ingeniosos estos austríacos.

[Torpedo]

En los 701 la cosa va como dice Cabillas, los tubos de los arcos llevan la señal desde la entrada por la copa izquierda hasta el "driver" derecho Lógicamente si uno realmente cree que recablearlos ha de servir de algo, tendrá que hacer un orificio y llevar el nuevo cable directamente al driver derecho o pasar el cable por dentro del tubo. De otro modo no parece que tenga mucho sentido gastarse la pasta en todo un recableado sólo para un canal