Piezas para un cmoy

[Alcaudon]

El problema es que antes de ponerme a soldar estoy montando el cmoy en una placa de las que no hay que soldar (yo la conozco por el nombre de placa de gestión nula, pero a saber de dónde lo saqué) y no puedo pinchar los jacks... porque no entran. El exceso de patillas y su distribución no me permiten pincharlas a la placa. Puedo "arrancar" las patillas que "sobran".

Yo de toda la vida lo he llamado protoboard (aunque me parece muy interesante lo de placa de gestión nula, igual hasta cuaja esta terminología en mi mente )

Puedes cortar las patillas que sobran pero aun así no te entrarán en la placa, porque las patillas son muy cortas y demasiado gruesas (si te fijas no son redondas si no más bien aplanadas). Yo tengo tres o cuatro jacks de estos con tres cables solidos soldados para poder pincharlos en la protoboard (puedes usar patas de resistencias si no tienes hilo unifilar de suficiente grosor).

De todas formas creo que es mucho más sencillo comprar conectores de panel y soldar tres cables. A no ser claro que te vayas a hacer tu mismo la placa y uses el footprint del jack, en ese caso es mucho más sencillo y fiable usar conectores de montaje en placa. A parte los conectores de placa siempre me han parecido más bien poco fiables, frágiles.

Suerte!!! y no te olvides de poner fotos cuando lo tengas!!!!!

[Asincrono]

Gracias por la respuesta, me has evitas unas horas (por triste que parezca) de frustración. Comparé el otro modelo de jack, que además parece más práctico a la hora de hacerlo encajar, en la caja.

Salir, algo ha de salir... espero que el resultado no sea horrendo y que no me cargue muchos condensadores por el camino.

Saludos.

[edavo]

Hola en la imagen que mandó picodeloro figuran dos condensadores C5-C6: 100K a 63v. (polyester), es correcto ese dato?, soy aun principiante en esto de la electronica y me confundió ese valor ya que tengo entendido de que en condensadores su unidad de medida es el faradio; si alguien es tan amable por favor aclararme la duda, muchisimas gracias de antemano.

[night01]

Saludos... vaya recuerdos a mi tambien me quebro la cabeza el primer cmoy que fabrique ahora los puedo hacer con los ojos cerrados je...je  esos condesadores son condensadores de filtracion o desacoplo de la alimentacion que van entre la masa y positivo(patilla8)  masa y el negativo(patilla 4) son de 0.1 uf(0.1 microfardios o 100 nanofaradios) ,pero por estos lados recomiendan  poner tres en paralelo de 100nf(100 nanofaradios) 1 nf (1 nanofaradio) y 33pf (33 picofaradios) para mejores resultados, ese diagrama esta bien para comenzar pero aqui tengo otro mas detallado que hice en base a ese ya con los tres capacitores.



R1=100K ohm
R2=10K ohm
R3=8.2K ohm
R4=47K  ohm(ganancia de 3)

C1=220 uf electrolitico
C5=4.7 uf bipolar
C2=100 nf poliester
C3=1 nf poliester
C4=33 pf poliester

[edavo]

Hola nightcore01 muchas gracias por aclarar la duda, estuve leyendo un poco los hilos del foro y como tú dices ahora se recomienda utilizar 3 condensadores de desacoplo en paralelo para que no haya interferencias con los equipos que funcionan en frecuencias de GHz algo asi.
Este es mi primer Cmoy y pues sabes cómo está uno en cuanto a interrogantes cuando empieza por querer armarse uno, veo tu diseño y me pierdo en el tiempo y el espacio  , aun no estoy a tu nivel y mis conocimientos de electrónica son incipientes todavía, primero quisiera realizar el diseño de Picodeloro que es el más estándar y luego con más conocimiento ir haciendo las implementaciones y cambios hasta encontrar el más compatible con mi oído jejeje.
Tu diseño me ha generado mucha curiosidad y algunas preguntas, veo que utilizas tierra real por eso utilizas dos baterías, según leí es mejor así, también noto que el potenciómetro en cada canal antes de llegar al condensador está conectado a una resistencia R3=8.2k, es la primera vez que veo una configuración asi, cual es el motivo?, y veo que no utilizas resistencias a la salida aunque es opcional según dicen los esquemas que hasta ahora vi, de allí parte una duda que quiero preguntar a la comunidad y para eso me apoyaré en la imagen adjunta:

La pregunta es: En el diagrama de Picodeloro (imagen izquierda) la resistencia R6 lleva una de sus dos patitas conectada al pin 1 del operacional  y a R5; y la otra va conectada hacia la salida de auriculares, pero según el esquemático (imagen derecha) esa resistencia R6 conecta una pata solo con el pin 1 del operacional y la otra va a R5 y salida. No sé si me explico bien, pero es como que en la imagen de la izquierda una sola pata de R6 interactúa con el operacional, mientras que en la de la derecha ambas patas lo hacen, o es que Picodeloro uso una configuración personal?, disculpen si resulto pesado es que casi no conozco de esto.

[night01]

Saludos la resistencia R6 para mi no tiene caso usarla con un cmoy la gracia de estos amplificadores DIY es que tengan una impedancia de salida muy baja a los auriculares esto es especialmente critico en iems multidrivers,,eso proporciona mejor calidad de sonido con auriculares que sean sensibles y de baja impedancia(menor de 120 ohm) ademas que el ancho de banda solo te lo limita el propio cable,de ahi solo utilizaria resistencias en serie cuando usas un cmoy en paralelo como apheared A47 el cual me gusta bastante tambien pero es mas complicado de construir ademas que es muy exigente con la alimentacion solo me gusto con alimentacion separada tierra real para cada operacional,lo bueno es que aumenta la potencia que entrega el amplificador (RMS) por lo que mueve mejor auriculares mas durillos sin tener que aumentar la ganancia y perder  calidad de audio por la saturacion en la alta ganancia.
http://benfeist.com/how-to-build-the-apheared-47-headphone-amplifier-for-grado-headphones/

Con respecto al esquema lo dibuje asi para tratar en lo posible de eliminar diafonia ademas que uso un interruptor de 4 polos para que el circuito quede en configuracion estrella en masas, alimentacion y señal para evitar ruidos, tambien tengo la mania de usar  dos potenciometros logaritmico mono en lugar de uno estereo por la razon que cada uno este mas separado y aislado como en una jaula faraday ademas que a mi oido es mejor si balanceo ambos canales a mi gusto por separado ademas ayuda a dejar el circuito lo mas simetrico posible(tu utiliza un estereo, por lo que te explicare mas adelante),la resistencia de 8.2k la utilizo en mi caso personal por el tipo de operacional(JRC4558D)que uso ,condesadores, y cables a la entrada de la señal fue la que mejor me parecio, ademas que es de carbon prensado a mi opinion personal da cierta calidez como sonido vintaje que tanto me gusta,todo esto es opcional tu puedes buscar cacharear diferentes valores con los componentes y demas pero yo me quede con todo estos tips despues de intercalar y probar,recuerda que hay muchas cosas que influyen como por ejemplo tu fuente de sonido, es de probar,pero te dire que despues de muchos Cmoy estoy convencido que la alimentacion individual y placas de circuito individuales en configuracion doble mono ganan a las estereo convencional,  y personalizando en base al oido tuyo las piezas y su calidad tambien influye trata de usar compònentes y conectores de suficiente calidad (resistencias pelicula metalica,conectores audio neutrik son buenos) . Por eso te puse ese diagrama sencillo pero lo mejor rersultados me ha dado es hacer dos cmoy cada uno en su chasis y luego usarlo para amplificar el canal L Y R  por separado,por que pensaras simplemente nuestro oido izquierdo y derecho interpretan de diferente manera no puedo asegurarlo tajantemente pero si creo que es probable que escuchemos igual pero interpretemos diferente en cada oido.

En el diagrama de pico de loro R6 es una resistencia opcional al igual que R10 ambas van en serie al cable o pista que que conectaria el amplificador con el conector de audifonos hembra jack 3.5 mm o jack de 1/4 (que es mas facil de conseguir en neutrik).

R5 y R9 son resistencias de retroalimentacion. R5 va entre las patillas 1 y 2(lado izquierdo) y R9 entre las patillas 7 y 6 (lado derecho) las patilla 1 es la donde conectas en conexion directa al canal izquierdo y la 7 al canal derecho de tus auriculares.
R4 Y R8 son las resistencias  que van soldadadas de la patilla 3(corrijo) patilla 2 a la masa y la otra resistencia R8 de la patilla 6 a la masa tambien, estas junto con las de retroalimentacion,determinan la ganancia que tendra la señal de entrada en terminos generales se dice que todo con ganancia de uno es un buffer,ganancia mayor de 1 pero digamos menor que 5 es baja ganancia y mayor a eso es alta ganancia, la maxima en un cmoy es de 11,yo utilizo ganancia de 3 segun el auricular exigira mayor o menor ganancia segun su sensibilidad y impedancia.
para determinar la ganancia en el esquema que me pusiste donde r5 es 10k lo divides entre r4 de 2k es igual 5 a eso le sumas +1 y la ganancia es de 6,un problema con la alta ganacia es el aumento del ruido de fondo (hiss) por esa razon suele usarse la resistencia opcional r6 del diagrama para reducir ruido de fondo, pero esto reduce el ancho de banda por tanto pierdes calidad,tambien se suele utilizar un capacitor para evitar el dc offset el cual puede dañar o quemar los drivers de un auricular,asi que cuando termines tu cmoy verifica con un multimetro que  voltaje DC  sea menor a 20 milivoltios entre la masa y los canales L y R idealmente deberia ser 0 milivoltios,pero a mi el jrc4558 me da menos de 10mV con ganancia de 5, segun he medido este valor aumenta con la ganancia (por eso prefiero la baja ganancia) y varia segun el tipo de amplificador operacional mi preferido es el mitico jrc4558d,despues el jrc4560.4556,etc.
Ya para ir terminando R3 y R7 son junto con c4 y c3 un filtro pasa bajos de la señal de entrada de audio,se suele utilizar un capacitor bipolar de 4.7 uf  segun el material o marca del capacitor varian los resultados. los amp de la marca grado(famosa para rock)usan una marca llamada solen.

Por ultimo prueba tu amp con audifonos sacrificables hasta que estes seguro que todo esta en su sitio por ejemplo si llegara a faltar por corte cable chapuzas una linea en la alimentacion de masa  puede llegar a aparecer voltajes de la bateria 9v a la salidad de audifono friendo el audifonso o dañandolo, por eso usa conectores de baterias con cable de calidad o soldalos tu mismo con cable grueso.

[edavo]

Hola nightcore01 gracias nuevamente por tomarte el tiempo en ayudar, me quedó claro que esas resistencias opcionales aplican para ganancias altas donde el nivel de ruido es mayor y estarían justificadas para un cmoy en paralelo como el que compartes en el enlace, el mío será con una ganancia de aprox. 5.55 resultado de usar R5=10k y R4=2.2k; Ok entiendo lo de la resistencia de 8.2k magnifico descubrimiento un sonido cálido es mucho mejor que uno detallado pero frio y sin sentimiento jejeje, y  lo de usar dos potenciómetros mono y placas de circuitos individuales para cada canal suena genial y apuesto que se debe escuchar muchísimo mejor. Lo que dices sobre los oídos que interpretan diferente es verdad, investigaciones han llegado a la conclusión de que el oído izquierdo interpreta mejor la música y el derecho el habla http://www.medicaloptica.es/blog/oido-derecho-escucha-distinto-que-izquierdo/
En cuanto al condensador para evitar el dc offset que mencionas seria de poliester o electrolítico?, que capacidad?,  como lo pondría?,  Voy a investigar más, se nota que no se nada jajaja
Buena con el dato de medir los voltajes de salida a los auriculares que tienen que ser menos a 20mV y para las pruebas tanto los audífonos y la entrada serán sacrificables jejeje, por ultimo dejaré las fórmulas para que los novatos como yo se guíen  y sepan cómo se obtiene la ganancia y la frecuencia de corte que es  a partir de la cual pasan las frecuencias que van a ser amplificadas.
Muchísimas gracias por absolver las dudas que tenemos los que recién iniciamos en este mundo de la electrónica de audio, con el tiempo espero poder llegar a hacer configuraciones como las que realizas amigo.
En cuanto a los componentes tendré que apañarme con los que consiga en las tiendas de mi ciudad, casi todas las resistencias al 5% y ¼ de vatio y las que usare para la fuente que son de 4.7k las encontré al 5% y ½ vatio, aun no encuentro los condensadores de desacoplo y para las entradas los que me vendieron como 2.2uf a 100v dicen .22J 50-TSC (ojala no me hayan agarrado de cholito jajaja), para reducir el error en las resistencias he comprado varias de cada valor requerido, las mido con el multímetro y las que tienen valores casi iguales las empleare para el circuito, ojala que en caliente operen igual jajajaja
El circuito irá primero a un protoboard hasta encontrar la configuración adecuada, hay mucha emoción por realizarlo, creo que se puede hacer sin esos condensadores de desacoplo por lo pronto para probar hasta encontrarlos, además que buscaré más condensadores de entrada para jugar.

[night01]

Vaya  el principal consejo no te lo di prueba todo primero en la breadboard y despues cuando quedes sastisfecho lo armas en una placa de cobre que puede ser universal o si sabes fabricas el pcb en la PC.
en cuanto al condesador de bloqueo idealmente los puristas lo evitan porque segun se sabe meten distorsion y modifcan la impedancia,en los ipods dicen que su diseño no necesita de capacitor de bloqueo por lo que es muy usado en los iems balanced armature(multidrivers) donde es importante una baja impedancia,es por eso que los cmoys humildes son muy buenos cuando usamos como fuente digamos un reproductor de musica que probablememte utiliza capacitores de bloqueo dc,pero yo tengo un reproductor mp3 que tiene un capacitor smd de 100uf electrolitico en serie al conector de 3.5mm, este le doy uso con unos shure se215 que son unos dynamic driver y me gusta mucho el sonido, es el que utilizo a diario en el transporte antes que el cel que no me gusta como suena con ellos.

Puedes probar capacitores desde 100uf hasta 470uf normamlemete son mejores los capacitores bipolares para todo lo que es paso de señal,pero influye ademas su resistencia serie,el voltaje de fuga, el tipo de dielectrico serian de probar pero a mi nunca me han convencido usar capacitor electrolitico o bipolar de bloqueo en un cmoy,en el caso de mi reproductor el dc offset sin el es masivo medi cerca de 2 voltios a la salida por lo que a fuerza era necesario ese capacitor de bloqueo DC el cual por cierto es de estado solido smd (1206) con baja resistencia serie(le medi 0.2 ohm) y poco voltaje de fuga(0.3).ademas que segun ciertos ingenieros como en el de la entrevista que te puedes leer a continuacion, menciona en una parte que los capacitores sufren de problemas de dielectrico que absorven parte de la señal a la cual no dejan pasar hasta despues modificando o alterando la señal original,aunque habla de previos de micro es aplicable a preamplificadores como son los cmoys.
http://audioforo.com/2014/11/27/entrevista-john-hardy/
por eso yo en un cmoy probaria condensadores 220 uf smd,en tamano 1206 pero son dificiles de conseguir en una electronica solo de los de aluminio tal vez por ebay.cuando se arruine mi reproductor le probare esos capacitores smd a un cmoy 
para los capacitores de entrada busca del tipo que se utilizan para los tweters son mkt (unos cubierta amarillitos)de por lo menos 250v si tienes poco espacio, en los cmoy de cajita altoids usan de la marca wima mkp 0.1 uf que son llamados Metallized polypropylene, el que tenes parece muy sencillo creo que en las electronicas le dicen de metal film otros polyester o ceramicos estos estarian bien para la fuente en los electroliticos busca tambien de buena calidad de marca conocidad los genericos tienen resistencia serie(ESR) muy malas.las resistencias tambien es mejor usar de las de precision al 1% de tolerancia pero lo importante seria que fueran de pelicula metalica aunque los chinos igual las falsifican segun me di cuenta las que venden por ebay.

[edavo]

Hola Nightcore01 que tal como estas?, entonces si se va a utilizar un capacitor de bloqueo como es en tu caso recomiendas que sea smd verdad?, asi como el que tiene tu reproductor de música y mueve tus shure se215 que por lo que investigué son de impedancia baja 20 ohm; gracias por compartir el enlace de la entrevista, aunque me cuesta entender con claridad lo que allí se dice, cuando le preguntan a Jhon Hardy las diferencias entre sus previos M1 y Twin Servo el responde que no utiliza esos capacitores de acoplamiento (bloqueo) y que el segundo emplea dos operacionales (uno para cada canal) para compensar las limitaciones de un operacional a alta ganancia (recordé lo que dijiste anteriormente de un operacional por canal para lograr mejor sonido) y luego más abajo habla de los problemas de dieléctrico de los capacitores que mencionaste, además que utiliza resistencias al 0.1% de tolerancia ; como estaba más perdido que huevo en ceviche me puse a googlear para aclarar conceptos y este enlace despejó mis dudas acerca de los condensadores de acoplo (bloqueo) y desacoplo https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111030181721AAU7NUr ; básicamente dice que el condensador de acoplo (bloqueo) impide paso de la corriente continua y solo deja pasar la alterna "audio" (no sabía que el audio era corriente alterna hasta ahora jejeje) y el condensador de desacoplo hace lo contrario ya que trata de evitar que la corriente alterna circule por un componente; también estuve investigando y por allí lei que los cmoys con tierra real tienen más peligro de sufrir del DC Offset cuando una de las pilas se agota antes que la otra, pero que el ampli avisa antes en la manera como se escucha en la salida del audio, habiendo peligro de malograr los auriculares solo si uno se descuida y no se percata de lo que sucede como por ejemplo quedándose dormido cuando esto pasa.
En cuanto a los componentes que mencionas me veo muy limitado y no puedo elegir más de lo que me ofrecen las electrónicas de mi pequeña ciudad, mencionaste antes de los míticos condensadores Solen que ofrecen un sonido genial, fui a preguntar y me dijeron que eso jamás conseguiría en Perú; en cuanto a compras por internet (ebay, amazon, etc.) tocará investigar ya que aquí no se puede comprar por internet con cualquier tarjeta y si hablamos de asociarla con paypal peor plop. 
Buena con el dato de la falsificación de los chinos que venden por Ebay se agradece infinitamente todos estos tips.
Bueno a pesar de todos los inconvenientes y limitaciones temporales he armado mi Cmoy en protoboard con resistencias de 5% de tolerancia algunas de ½ vatio y otras a ¼ de vatio y condensadores cutres jejeje (creo que de toda la gente que armó sus amplis aquí puede que sea el primero que lo hace con los componentes más austeros) y debo decir que el resultado ha sido más que satisfactorio. 
Tengo un ipod touch 4G que no me gusta cómo suena, una por que el sonido se escucha un tanto frio y flojo o quizá porque lo comparo al ipod mini de primera generación que es el reproductor que más ocupo que tiene un sonido más cálido y con cuerpo además de más volumen pero la batería le dura hora y media (ya está viejito), claro que en el sonido la última palabra la dan los auriculares y los míos son unos humildes sennheiser hd202 osea todo muy justito nomas, así me dispuse a conectar el ipod touch a la entrada del circuito encendido y poner pausa a la reproducción para hacer las respectivas mediciones recomendadas por ti con el multímetro a la salida de auriculares (4.7mV canal izquierdo y 5.6mV canal derecho), luego muy contento de verificar que están por debajo de los 20mV bajo el volumen del ampli al mínimo y con los auriculares puestos los conecto a la salida pongo play y me quedo completamente sordo   
Pasó que conecté el potenciómetro al revés y en realidad estaba a tope de volumen, me asustó tremendamente que la primera reacción fue deshacerme de los audífonos como sea y apagar el circuito, después de haber recuperado la razón moví la perilla del potenciómetro hacia el otro extremo y conecté nuevamente el circuito, en volumen mínimo escuchaba un tac tac tac que en un inicio pensé que me había malogrado los auriculares  , pero al ir moviendo la perilla empezó a escucharse la música y ese tac tac desapareció; tengo que decir que el sonido se escucha muchísimo mejor, con más cuerpo y melodioso, seguí subiendo el volumen y un poco más arriba de la mitad del recorrido empezó la saturación, claro está que ya no iba a llegar al tope, siento los bajos más presentes, los agudos más claros, la escena musical cambió ahora suena incluso mejor que mi otro reproductor. 
Uso el operacional NE5532 y la verdad estoy más que contento, debido al exceso de ganancia decidí cambiar las resistencias de 2.2k por otras de 4.7k y aun noto que es mucha ganancia (ahora satura casi al final del recorrido del potenciómetro), voy a reemplazar esas resistencias por unas de 5.1k y a ver cómo anda la cosa, también probaré con diferentes valores de condensadores en la entrada, otros operacionales (los que pueda conseguir) y las resistencias de 50k que van con los condensadores para establecer la frecuencia de corte las cambiare por 100k y a probar.
Estoy seguro que con componentes de mejor calidad y precisión sonaría mucho mejor (salvando las limitaciones de los audífonos) pero así como está estoy muy satisfecho, seguiré jugando y haciendo pequeñas modificaciones, he visto que se puede modificar la fuente para hacerla más estable en este enlace que muchos ya conocen http://www.tangentsoft.net/elec/vgrounds.html aunque no entiendo mucho (hace algunos días no sabía poner componentes en la protoboard) pero felizmente que existe el internet y personas con ánimos de compartir conocimientos por lo que uno se siente muy agradecido.
Descubrí luego que ese tac tac tac se debe a que tenía el modem muy cerca, ya que luego lo probé con este apagado y desapareció y en su lugar empezó a captar a lo lejos una emisora de radio jajaja, ahora a por los condensadores de 1nf y 33pf que recomendaste y a probar.
También ya acomode lo del potenciómetro y ahora sube el volumen como tiene que subir jejeje, las conexiones en el protoboard están hechas con cable de internet (utp cat5e) vamos que todo de primera jajaja, pero los resultados son muy buenos  ; paso siguiente mejorar la fuente y empezar a averiguar sobre las compras por internet ya que vi el enlace del RA1 de Grado y es un Cmoy con esteroides pero para hacerlo ya iré en serio con todas las de la ley.
Muchísimas gracias Nightcore01 por tu apoyo y los consejos, gracias a Picodeloro por compartir su diseño y componentes. 
Este es mi primer Cmoy:

[fuens]

Buenas.
El mundo de los cmoy es apasionante, este fue mi entrada al mundo de los amplis y auriculares.
Os recomiendo visiteis la web de Fred_fred, es un crack en esto, vende varios modelos hechos por él, vende kits (diy) y puedes descargarte tambien las instrucciones de montaje.
Muy interesante e instructivo, espero os sirva.
Un saludo.

Toni

http://fredsamplifiers.com.au/

[night01]

Hola edavo me disculparas que no te contesto rapido(tambien disculpas si le canibalize el tema al usuario original pero todo lo hablado es sobre el cmoy) paso ocupado durante la semana como para checar todos los sitios de internet que visito y prefiero hacerlo cuando ya estoy relajandome a fin de semana,hombre me alegra que aprendas tan rapido, todos estos conceptos me parece que, eres un DIY nato a mi me costo lo mio hacer al principio un simple cmoy,yo tenia unos shure 440 que me resultaban muuy frios(ya son frios de nacimiento),y no hallaba ningun amplificador bbb para ellos hasta que vi un cmoy en taringa y de ahi quise fabricarme uno para mi mismo.asi que para mi mismo je je ponte a buscar y empece un hobby para mi armar estos amps sencillos,encontre  en este foro,en tangensoft y NWAVguy's blog, el que creo el amp 02,mas los aportes varios en la red podes armar un buen amp hecho por ti mismo da mas sastifaccion,que comprarlo ademas que muchas veces el sonido que uno busca es el proceso de hacer las modificaciones para los detalles que buscamos potenciar en el sonido y reprimir lo que no,por ejemplo desde el humilde ra1 hasta el amp de valvulas mas caro que he visto tuvo que darse un proceso de escucha,potenciar-repimir por que el audio asi es algo bien diseñado no signifique que le guste a nuestos oidos aunque en teoria resulta que antes se hacia el proceso de grabacion si tanta comprension digital,este lado de la electronica amplificadores mejoro los equipos pero decayo el otro lado de las grabaciones.
en cuanto al dc offsth con tierra real segun NWAVguy's blog esto pasaria con todos los tipos de alimentacion sea real o divisor resistivo la unica forma de evitarlo seria con un circuito gestor de bateria como en su o2,sin embargo lo peligroso resulta mas si se desconecta una bateria y la otra esta full cargada aparece a la salida el mismo voltaje de la bateria per si las dos bateria se van desacargando al mismo tiempo a mi nunca me han dañado los auriculares,ya que la mayoria de orejeros disipan entre 100 a 1000mw,por que no te preocupes tanto por el dc offset,tambien los capacitores solen se recomiendan para auriculares de la marca grado por lo que si tenes unos sennheiser no importa es mas te dire para mi opinion personal buscar la simetria perfecta entre los dos canales derecho y izquierdo no tiene proposito por que nuestra fuente de audio en si es asimetrica porque diras bueno yohace un tiempo cablee mis audifonos con masas separadas en configuracion doble mono desde la fuente hasta los drivers de mis auriculares tuve que usar dos reproductores mp3 a los que hice play al mismo tiempo,y el resultado fue algo extraño sentia que el sonido tenia mas contudencia,mas impacto y profundida,pero sentia como si en mi rango de escuha habia dos habitaciones y no una,aunque puede que sea la diafonia,la que mezcla la señal de ambos canales l y r y la responsable de dar la sensacion de una sola sala de escuha o otra explicacion es que estaba desfasado la señal en ambos canales al darles play en distintos tiempos aunque sean milisegundos,pero de este experimento casero me doy la conclusion que en un amp estereo hay una mezcla importante de las señales y por tanto no solo basta tener una buena fuente, un circuito asimetrico,si no tratar de controlar esa diafonia que se da entre r y l a la entrada y a la salida asi que para ponertelo en un ejemplo con el a47 si modificas el valor de una de las 2 resistencias de 47 ohmios  que hay a la salida, el posicionamiento de una pista sonido cambia ademas del caracter del auricular mas en v producto de la retroalimentacion desigual,mientras que en la entrada al dejar una malla foltante en un cable rca de un canal se siente un cambio por ejemplo un sonido mas abierto o claustrofobico.igualmente hay una configuracion que he probado en donde los capacitores de un canal y el otro tienen diferente valor tamaño,voltaje de operacion,y marca y la señal por tanto deberia ser todo menos simetrica pero compensando por aplicar filtracion por otros lados se puede llegar a resultados muy buenos a nuestros oidos 
ya para ir dando otro consejo los potenciometros tienen algo de influencia en el rango dinamico de escuha por ejemplo el sonido vintaje suele tener mas ruido de fondo pero solia sentirese que tenia mas como decirlo mas garra ,mas cremoso ,mas vida y algo que en esos tiempos ademas de no usar metodos de comprension digital es que todos los aparatos usaban potes de carbon,los gitarristas los prefieren de composicion de carbon,yo po eso uso potes logaritmicos de composicion de carbon en eso la marca alpha taiwan es muy usada para reemplazar potes en guitarras por ser potes de este tipo,el valor del pote es recomendable a altas ganancia unos de 10k por que tiene menor impendancia entre la señal y la masa ,que si usaramos unos de 100k recomendado si la señal es muy debil y la ganancia baja puedes preguntar por los aplha pero sospecho que no te seria facil comprarlos por internet por lo que una alternativa es comprar uno del tipo fader para consola peavey o beringher suelen venir de la marca alpha en valor de 10k logaritmico y seguro son mas faciles que tengan en alguna electronica tambien para las consolas peavey vienen potenciometros fader  de la marca mackie solo que estos tienen una curva logaritmica diferente al estandar, al 50 del recorido solo tienen un valor de resistencia 10% en lugar del 30%.y son mas caros.

Buenas.
El mundo de los cmoy es apasionante, este fue mi entrada al mundo de los amplis y auriculares.
Os recomiendo visiteis la web de Fred_fred, es un crack en esto, vende varios modelos hechos por él, vende kits (diy) y puedes descargarte tambien las instrucciones de montaje.
Muy interesante e instructivo, espero os sirva.
Un saludo.

Toni

http://fredsamplifiers.com.au/

gracias fuens, recuerdo que de fred vi un tema en head fi donde hablaba de las resistencias de pelicula metalica fake que vendian en ebay,pero para ampliar horizantes es bueno ver otros amps dyers para sacar ideas,por ejemplo me gustan mucho los amp que muestra preferencia DIY,tambien  es bueno buscar info  como los post de AMP dIY  de otros usuarios.

[edavo]

Hola Nightcore01 y Fuens, yo también empiezo en este mundo de los amplis con el Cmoy, estaba queriendo comprar un ampli de auriculares bbb y le había echado ojo al Fiio A3 (E11K) y revisando las reseñas y comparativas leí un hilo donde de pasada alguien recomendó hacer un Cmoy, que salía económico y no tenía nada que envidiar a amplis de fábrica así que googleando encontré el Cmoy de taringa (que une dos post distintos) y como no estaba del todo claro para mi seguí buscando hasta que llegue aquí que es donde se aclararon muchas dudas gracias a la cantidad de post que existen sobre este amplificador y a la valiosa ayuda de Nightcore01 que con sus consejos y tips hicieron más sencilla su construcción y es cierto la satisfacción de armarlo y personalizarlo al gusto propio es lo mejor.
El tiempo es algo muy valioso y se agradece muchísimo que dediques un poco del que dispones  a responder las interrogantes de un novato y que este tiempo sea del periodo de descanso se agradece aún más; tienes razón esto se vuelve un hobby jejeje, ahora estoy en el proceso de construir una fuente más estable, vi este post http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,244.0.html donde Picodeloro muestra un Cmoy que está probando en protoboard y usa a mi entender una fuente muy parecida a la de Sijosae http://www.tangentsoft.net/elec/vgrounds.html (salvo un condensador grande que no se para que es) , emplea los transistores bc327 y bc337 q es su complemento así que me dispuse a hacer lo mismo (encontré el bc337 y al no hallar el bc327 lo reemplace por el bc328); Las pruebas con uno y otro tipo de fuente las detallo a continuación:

Fuente por divisor de resistencias: Al encender el circuito sin nada conectado obtenía en fuente Positivo y Negativo respectivamente: 4.48V y - 4.49V, que luego cambiaban cuando ponía los auriculares a la salida 3.91V y -5.02V en fuente (aprox y fluctuando), luego midiendo el DC offset http://www.auriculares.org/foro/index.php?topic=229.0 en la salida de auriculares obtenía Izquierdo: 5.2mV y Derecho: 5.8mV (buenos valores); la cosa cambiaba al reproducir una canción; en el enlace que publicó Nepro no habla de medir  en reproducción pero yo lo hice (para ver q sucedía jejeje) y los valores empezaron a fluctuar en los rangos: Izquierdo: de 1 a 12mV y Derecho: de 2 a 15mV (consideré que eran buenos ya que no llegaba a 20mV y funcionando a todo volumen); Pero todo fue diferente con el otro tipo de fuente.

Fuente de Sijosae: Encendido el circuito y sin conectar nada obtenía en fuente Positivo y Negativo respectivamente: 4.49V y -4.47V y colocando los auriculares a la salida: 4.39V y -4.40V en fuente (fluctuando en máximo 0.03V ya no variaba tanto como en el primero), luego al medir el DC offset obtenía Izquierdo: 4.4mV y Derecho: 4.5mV (Muy buenos valores); la desilusión vino al medir en reproducción: Izquierdo: de 5 a 64mV y Derecho: de 6 a 68mV (fluctuaban dentro de ese rango).

Pensé que era normal ya que en el post de cómo medir el DC Offset lo hacían sin conectar nada y luego con reproducción pausada, pero se me ocurrió medir el DC Offset en el Subwoofer de la PC (Un antiguo Micronics Stingray S5566, que dicho sea de paso tiene unos agudos muy bonitos) dando los valores en reproducción pausada: Izquierdo: 2.5mV y Derecho: 2.7mV; y en reproducción me sorprendió: Izquierdo: variaba de 2.5mV a 2.7mV (durante toda la misma canción probada en el Cmoy); el Derecho no lo medí porque ya estaba desilusionado.
Todo esto me lleva a concluir que la gran responsable es la fuente; La primera menos precisa al momento de dividir las tensiones pero mantiene un DC Offset bajo; la segunda mejora la distribución de los voltajes pero eleva el DC Offset; entonces a seguir probando con otras configuraciones de fuentes, a buscar el famoso tle2426 y probar también con la fuente en base a OPA.
Podrías explicar sobre lo de la mayoría de auriculares disipan entre 100 a 1000mw, allí si me perdí, Muy interesante lo del experimento, ¿será que cierta diafonía cumple un rol importante, quizá si se lograse un sonido perfecto limpio e independiente en cada canal este no sea del agrado del oído humano por no ser "natural"?
Probaré con un potenciómetro de 10K logarítmico (ojala no me engañen en la tienda) y trataré de encontrar marcas de prestigio a ver si hay suerte. 

Para concluir el enlace de Fuens es como caído del cielo http://fredsamplifiers.com.au/ en la sección de Kit Instructions están los pasos para armar los Cmoy que venden en la página y muchos de ellos tienen el dibujo de la placa de circuito con los componentes a colocar todo muy detallado, perfecto para sacar algunos modelos de fuentes y muchas más cosas, en un primer vistazo se ve que muchos de sus cmoy usan el tle2426 y el opa LM6171 en sus fuentes, muchas gracias por el datazo.

Saludos 

[night01]

Podrías explicar sobre lo de la mayoría de auriculares disipan entre 100 a 1000mw,

basicamente es la potencia maxima de entrada que soporta la bobina del auricular,algunos fabricantes ponen incluso a un valor de 1kz de frecuencia,vendria siendo como los watts en los resistores hay de diferentes valores,1/4w,mw=miliwatts.

https://www.hispasonic.com/foros/potencia-auriculares/494165

En cuanto al tema de la fuente yo en mi tiempo que comence a cacharear con los cmoys por hobby y por que queria aprender aunque fuera la electronica elemental que todo hobbysta(hombre que se respecte ) deberia saber probe diferentes tipos de alimentacion y al final la que me parece es mas fiel a la grabacion es la configuracion tierra real,pero despues de probar siempre note que mis oidos tenian como una especie de fatiga sonora,por eso y viendo algunos post en donde usan fuentes dobles para configuraciones en balanceado desde la alimentacion,pense que lo mejor seria como recomiendan los puristas usar la versiones mono por ejemplo en lugar del ne5532(op-amp estereo) usar dos ne5534(op-amp mono) pero como a mi me gusta el sonido de un chip en particular y no estaba disponible la version mono lo que hice fue usar dos estereos con alimentacion individual ,y ya estoy bastante sastifecho ahora lo que hago es que tengo un amp terminado y otro siempre en una protobard en donde pruebo diferentes componentes como capacitores,resistencias integrados amp,cables rca que yo me fabrico,asi introduzco las posibles mejoras que encuentro por la red o por mi mismo,por ejemplo yo te recomendaba que usaras los tres capacitores de filtraje en la fuente de alimentacion,pero recordaba que algunos cmoy como el banzai solo utilizan los electroliticos asi que probando en mi protoboard con y sin los capacitores de desacoplo noto que con estos el sonido se comprime,el bajo pierde extension y los agudos brillo,tambien los capacitores electroliticos son significativos al dejar solo las baterias en configuracion tierra real el sonido,tambien cambia ,pero prefiero usar con los electroliticos de 220uf 25v en estos he probado de diferentes marcas desde panasonic,rubicon,nichicon muse,y bipolares y los mejores resultados siempre los da el capacitor con la ESR mas baja hay tablas donde te muestra las calidad del capacitor desde muy mala hasta muy alta,los bipolares tienen los mejores valores de ESR,pero no los uso ya que la funcion del capacitor en la alimentacion con divisor de voltaje es crear el voltaje dc negativo.recuerdo tambien que en un diagrama del amp RA1 de grado solo utiliza las baterias con un capacitor de poliester de 112nf no utiliza electroliticos ya que el lado negativo la crea tierra real ,otra consideracion es que los capacitores de desacoplo en amplificadores mas pesados para altavocez. mencionaba en un post hace un tiempo don raul 77 pueden cortocircuitarse y hacer estragos por eso ciertos fabricantes de amplificadores de altavocez tienen el cuidado de utilizar capacitores de polipropileno ya que estos no corren ese riesgo y son capaces de soportar picos de tension por encima de su tension maxima nominal,desde entonces yo solo utilizo capacitores wima mks para los desacoplo,si no utilizo del tipo polipropileno mkt de 0.1uf  axiales o tambien de los que traen  las fuentes de los reproductores de dvd mkp 100 nf classe x2.

La serie ECWFE de Panasonic son condensadores de película de polipropileno metalizado. Estos condensadores de película son compactos y disponen de una caja pirorretardante con resina epoxi incombustible. Con un exterior de caja duradero y resistente, estos condensadores de película son mucho más capaces de soportar las vibraciones que los condensadores chapados estándar. Con funcionalidad de fusible incorporado, los condensadores ECWFE no se cortocircuitan, pero se abren en caso de fallo. El uso de un material dieléctrico de polipropileno garantiza mejores características eléctricas que un dieléctrico de poliéster.

http://es.rs-online.com/web/p/products/1051063/

Ya por ultimo con la fuente en divisor resistivo y en tierra real casi no varia el dc a la salida con la musica puesta.la fuente de sijosae parece que no es muy recomendable segun tus mediciones. Tal vez con alimentacion alterna ahi que buscar una fuente mas elaborada,pero con bateriaS desechableS basta usar tierra real ,ya con bateria recargable lo mejor seria algo como la fuente del O2.
SALUDOS.