[TUTORIAL] Montar RA1 Clon

[guein]

Buenas,
viendo que hay interés en el hacer clones del RA1, he creado este tutorial:

Mi equipo Gradista actual consta de unos Grado sr60i y un Audinst Hud mini. Como primera mejora, me he decidido a hacer un clon del Grado RA-1 a partir de un kit comprado en ebay.

He de decir que es la primera vez que cojo un soldador, y apenas tengo idea de electrónica, aunque tenía ayuda para todas las dudas que me iban surgiendo.
Voy a intentar ir explicando más o menos cómo lo he ido haciendo, con qué me he guiado y los materiales que he necesitado.

Aviso: El tutorial es para principiantes, por lo que probablemente los expertos no descubriréis nada nuevo:D

A) Qué necesitamos?

1. Un kit RA-1 Clon. En mi caso compré este: http://www.ebay.es/itm/110620088020?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
2. Soldador (Usé uno de 15W)
3. hilo de estaño (Usé uno de 0,6mm)
4. Alicate para cortar metal sobrante y pelar cables
5. Destornillador de estrella pequeño



6. 2 pilas 9v
7. Esquema del kit



8. Foto orientativa del kit montado



9. Gráfico de resistencias



Una vez que tenemos todos estos materiales, podemos pasar al siguiente apartado


B) Qué es cada cosa?



Ya tengo todo, pero no entiendo nada!

1. El circuito impreso:



Viene todo marcado con números, nombres y delimitaciones en blanco para poder saber dónde tenemos que poner cada cosa. En el podemos ver a ojo donde van a ir varias cosas, como el Jack de los auriculares (phones), las tomas de corriente(-9v,gnd,+9v...), el opamp (JRC4556)....

Para las piezas que deben ir en una posicion excacta, hay marcas en el circuito que indican en qué posición tienen que ir.


1a. Las tomas de corriente



Se vé como el dibujo hace unas muescas en la parte superior de los laterales. La pieza que debemos soldar tiene exactamente esa forma para que no haya confusión


1b.  El opamp



En mi kit, el opamp viene en un soporte. Es recomendable separar el opamp al soldar para que no se recaliente. (Solamente tiene que ir soldado el soporte a la placa, el opamp no hay que soldarlo al soporte)


1c. Los condensadores

En el kit vienen 4 condensadores:
-   Los dos grandes, que (en mi caso, no sé si en todos) no tienen polaridad y por tanto se pueden poner de cualquier manera. Van en los huecos C1 y C2. Se pueden poner en los agujeros que mejor nos vengan para soldar, es decir, en cualquiera de los 5
-   Dos pequeños. En este caso sí que tienen polaridad (positivo y negativo), y viene marcada tanto en los condensadores como en la placa)



En la placa se ve a la izquierda el símbolo positivo, y a la derecha una línea curvada que representa el negativo

En el propio condensador también está indicado:
El negativo es ese rectángulo de borde negro sobre fondo gris, y como se ve en el condensador de arriba, el positivo no tiene ninguna marca (todo negro)

Como veis, los números de la placa y el condensador coinciden.


1d. las resistencias

No tienen polaridad, por lo que da igual el sentido en el circuito.
Son los números 100k, 121K y 464R que aparecen marcados en la placa. Sin embargo, estos números no están escritos en las resistencias. Las resistencias tienen unas bandas de colores que equivalen a números. Para ello debemos mirar la tabla de colores de las resistencias. Vemos que tienen 5 bandas. Normalmente la banda de un extremo es más gruesa o está un poco más separada del resto, esto nos indica que es el final, y que por tanto tenemos que empezar a leer desde el otro lado.



La resistencia superior de la imagen se lee así:
Marrón, rojo, marrón, naranja, y más separado, otro marrón. Según nuestra tabla, esto equivale a: 1, 2, 1, 1K(1000), y tolerancia del 1%. Es decir, 121K, que es el número que tiene marcada la placa.

Las resistencias del medio se leen así:
Marrón, negro, negro, naranja..marrón. Es decir: 1,0,0,K --> 100k

Finalmente las de la parte inferior, que hay que leerlas de derecha a izquierda:
Amarillo, azul, amarillo, negro, marrón -->464


1e. Sólo nos quedan los números 124 en la placa, que no sé que son, pero están marcados en las propias piezas (en mi caso como 104 en vez de 124)

Una vez que sabemos donde va cada pieza, pasamos al siguiente paso (el interruptor y la entrada de línea no van soldados a la placa, por lo que lo dejo para más adelante)


C. La hora de soldar

- Primero: pasar las patas metálicas de la pieza en la posición donde queremos colocarla
- Segundo: doblar una pata para que se mantenga más estable la pieza a la hora de soldar
- Tercero: soldar la pata recta a la placa.
Una vez está caliente el soldador, y en el punto donde vamos a soldar, calentamos el estaño junto al circulito metálico y la pata metálica. Se creará una burbuja de estaño alrededor de la pata, que nos indica que ya está listo. Importante no estar un tiempo excesivo calentando (30 seg?), porque podríamos dañar el interior de lo que estamos soldando

Es muy recomendable probar a soldar/desoldar alguna pieza de algún circuito que tengamos por ahí y no necesitemos (por ejemplo el de un router, eurocalculadora etc) para coger confianza y práctica. yo no lo hice, y la verdad que se nota en el acabado xD




4. Una vez soldada la pieza, cortar el sobrante de las patas para que no nos moleste (ni provocar cortocircuitos xD)

5. Hacemos lo mismo con todas, y nos debe quedar algo así:







Importante!
Verificar que no hay ninguna soldadura tocando con otra, especialmente en la zona del opamp (4556ad), porque nos causaría un cortocircuito


D) Las conexiones

Una vez tenemos los componentes soldados, nos queda poner la entrada de línea (una entrada de 3,5mm, que probablemente cambie por unos RCA más adelante) y la alimentación del circuito con su interruptor.
Estos componentes no vienen para soldar a la placa para que los podamos posicionar donde queramos en nuestra futura caja

1. Entrada de línea

En el kit vienen dos conectores de entrada, pero que yo sepa, solamente es necesario uno, y solamente he utilizado uno.
El conector tiene 3 patas:
-Lado 1: canal izquierdo
-Centro: masa (tierra)
-Lado 2: canal derecho

En la pieza azul que hemos puesto en la placa las indicaciones son las mismas:
-Lin: Entrada canal izquierdo
-GND: masa (tierra)
-Rin: Entrada canal derecho

Lo único que hay que hacer ahora es unir estos conectores mediante cables.
Para ello, deberemos pelar las puntas de los cables entre 0,5 y 1cm con la ayuda del alicate cortacables. Agarramos fuertemente el cable con una mano, y con la otra cogemos el alicate y apretamos lo suficiente para cortar un poco la funda del cable, sin llegar a cortar el propio cable. Tiramos para los lados hasta que el plástico de la funda ceda y nos quedemos con los hilos del cable al descubierto.
En el caso del conector negro irán soldados, mientras que en el otro extremo irán "pillados" mediante la presión de un tornillo. (aflojamos el tornillo, metemos el extremo del cable y apretamos)
Si el sonido lo oímos al revés (el izquierdo en el oído derecho y viceversa), solamente tendremos que cambiar los extremos de los cables del lado Lin al Rin y viceversa en el conector azul (no es necesario soldar)
Yo he usado otros cables a los que vienen, pero es indiferente



Vemos el gris de Rin a un lado del conector, un blanco de GND al centro y un blanco de Lin al otro lado

2. Alimentación del circuito
La alimentación se consigue mediante 2 pilas en serie.  He hecho un dibujito muy ilustrativo, al que luego añadiremos el interruptor:



Como se ve en el dibujo, y empezando desde la izquierda del conector azul, va de la siguiente manera:
Partimos del negativo (-9V)--> que va al negativo de la pila --> sale por el positivo de la pila a la masa del conector (GND) --> de la masa sale el negativo hacia la segunda pila --> y finalmente sale del positivo de la pila hacia el positivo (+9V) del conector.

A esto hay que añadir el interruptor para poder abrir y cerrar el circuito a nuestro gusto. El interruptor es de 6 patas, y aprovecharemos 4 para poder abrir y cerrar el circuito por las dos partes (negativo y positivo) de golpe, evitando así que se gasten las pilas cuando no las usamos.

Pongo otro dibujo en el que he pintado alguna parte del cable negativo de azul, pero solo para visualizarlo mejor. Solamente tendremos cables negro y rojo:



Y finalmente una foto real, donde se aprecia el pequeño lio de cables:



Con esto ya hemos acabado la parte de electrónica y solamente nos queda buscar una caja adecuada y colocar todo dentro.


E) Posibles mejoras

- Cambiar los condensadores por unos solen
- Añadir led de encendido
- Cambiar entrada Jack (3,5mm) por entradas RCA
- Cambiar los cables por unos de mejor calidad
-.......

continuará....

[Raul_77]

Este 'clon' del RA1 es razonablemente bueno, económico y, evidentemente, fácil de montar. Cuando alguien se plantea mejoras lo primero en lo que se piensa es en los condensadores Solen y un potenciómetro ALPS RK27, de hecho el circuito impreso viene preparado para ello.

Pero antes se podrían hacer algunas otras cosas más económicas e igualmente necesarias. Para empezar cambiar los dos condensadores electrolíticos, que son de lo más básico; algo como unos Nichicon Muse serían más que suficiente:

http://www.ebay.es/itm/2pcs-Nichicon-MUSE-KZ-Electrolytic-Audio-Capacitors-220uf-50V-/390680087371?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5af6590b4b

Las resistencias que trae son las típicas de 1/4W, cambiarlas por 1/2W o incluso 1W, que distorsionan menos. Acerca de las resistencias, en este kit hay algo de lo que nadie parece haberse dado cuenta nunca, ya que nunca lo he visto mencionar. El diagrama de la izquierda es el del kit, el de la derecha el del RA1:



Como se ve, las resistencias marcadas como 'D' en el kit son de 464 Ohmios, y en el RA1 son de 464 kilo Ohmios. De esta manera, el circuito del kit en realidad produce reducción, no ganancia. No sé si es un error o ha sido hecho así deliberadamente para poder eludir posibles demandas, ya que se podría considerar que son circuitos distintos.

Probar a cambiar las resistencias de 464 Ohmios por otras de 464 (470) kilo Ohmios le dará más vida al sonido y evitará tener que avanzar demasiado el volumen.

La topología del circuito impreso es distinta de la original y ahí no se puede hacer nada, por ello no se puede tampoco hacer mucho con la distribución de las masas, que ya vienen en su mayor parte distribuidas en el pcb. Pero las dos que quedan: alimentación y entrada de señal, aconsejaría llevarlas por separado a la masa de los RCA's de entrada.

Es decir, si se le ponen unos RCA's como conectores de entrada en lugar del mini jack hembra que trae, aconsejo usar del tipo de los que van aislados de masa, para que si usamos una caja metálica no establezcan contacto a través de ella. Unimos los dos terminales de masa de los RCA´s con un hilo pelado (soldado, claro) y a este punto soldamos los dos cables de masa que tenemos.

Acerca del cableado, para empezar recomiendo soldarlo directamente al circuito impreso, no utilizar los conectores de tornillo que trae el kit, y prefiero usar cable de tipo 'solid-core'; podeis comprar algún metro (unos 0,5€ el metro) de cable UTP para ordenador de 8 hilos, cada uno es de un color distinto y así podeis asignar uno distinto a cada conexión, evitareis errores. Esa es una solución que da buen resultado y es económica, pero si podeis conseguir hilo de Plata aislado en Teflón, mejor.

Los condensadores grandes de 5,1uF (4,7uF) los sujeto al circuito impreso con cinta de doble cara gruesa antes de soldarlos, para evitar (en lo posible) que vibren y que reciban vibraciones. Acostumbro a utilizar una que tiene aspecto de estar hecha de Silicona que se llama TACKCeys.

Si se quiere añadir un led, se suele hacer entre extremos de la alimentación (18V) no en una sola de las baterías. Podemos conectar en el positivo del led una resistencia de 3k3 y funcionará bien, pero si se prefiere un brillo reducido del led (yo lo prefiero así) mejor una de 4k7 o más.

Hay un hilo que se llama 'Cajas para CMoy', si alguno usa para su clon algún tipo de caja que se pueda obtener fácilmente en algún comercio (no realizaciones propias), por favor, que lo ponga ahí para que los demás estemos informados y podamos escoger alguna que nos guste.

Saludos, Raúl

[Jose]

En su momento Eferbel y yo estuvimos cambiando esas resistencias en nuestros clones debido a que existen dos variantes del RA1 (de alta y baja ganancia) y queríamos hacernos una idea de como sonaban, pero no recuerdo exactamente si nuestros clones venían con ese valor de 464 Ohm o bien el de 464 KOhm. 

En cuanto al tutorial, enhorabuena, esta muy currado... ¡a ver si más gente se anima a montarse uno! 

[Raul_77]

Hola Jose,

Entonces es posible que hayan adoptado por defecto la configuración de baja ganancia. Para usar con algo como la salida de linea de un reproductor portátil para mi se queda corta de volumen, pero cada uno puede probar de las dos maneras y quedarse con la que más le convenga en su caso. O incluso poner las dos con un conmutador para cambiar alta/baja.

Saludos, Raúl

[Jose]

Hola Jose,

Entonces es posible que hayan adoptado por defecto la configuración de baja ganancia. Para usar con algo como la salida de linea de un reproductor portátil para mi se queda corta de volumen, pero cada uno puede probar de las dos maneras y quedarse con la que más le convenga en su caso. O incluso poner las dos con un conmutador para cambiar alta/baja.

Saludos, Raúl

Yo me hice una placa con las dos resistencias por canal y un conmutador pero al final termine desechando el invento ya que tenía que acceder al interior del ampli constantemente para cambiar y al final me quede con la de 646 Ohm.

En el mío en concreto y si no recuerdo mal con la actual ganancia  y usando el Ipod había que tirar un pelo más de volumen pero no creo que sea algo determinante. Lo mejor es que cada uno haga la prueba que por otro lado es algo muy simple y enriquecedor

[guein]

Gracias por estas recomendaciones a las mejoras Raúl. las tendré en cuenta para futuros cambios.
la de los RCA la tengo prácticamente hecha, aunque creo que no me tengo que preocupar por los contactos, ya que mi caja es de madera
el kit vienen con resistencias 464, sin la K

saludos

[rsantist]

Hola Raul,
Que potenciometro dentro de los ALPS RK27 cogerías ? Veo que hay de 100 k , de 50 k, de 20k ....
No se ni que quiere decir esto de las k....

[rsantist]

En Ebay aparecen varios :

http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=kit+alp&_ftrv=1&_sadis=200&_ipg=50&_adv=1&_sop=12&LH_SALE_CURRENCY=0&LH_AvailTo=186&_osacat=0&_from=R40&_dmd=1&_ftrt=901&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.XALPS+RK27&_nkw=ALPS+RK27&_sacat=0

[Raul_77]

Hola rsantist

'k' es la abreviatura de 'kilo', significa 1.000, por lo que 100k es igual que 100.000.

Este:

http://www.ebay.es/itm/1pc-Japan-ALPS-Volume-Potentiometer-100KAX2-RK27-Knurl-/220772492115?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item336710e353

         

Saludos, Raúl

[rsantist]

perfecto ! Que más. Y Los Solen que comentabais antes ?

[Raul_77]

Dos como este:

http://www.ebay.es/itm/1-pc-Solen-PB-MKP-FC-Capacitor-5-1uf-400v-France-brand-new-/281036765133?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item416f18b7cd

Saludos, Raúl

[rsantist]

Necesito 2 , no ? solo le queda 1. Este mismo valdría ?  Es 4.7 en vez de 5.1uf

http://www.ebay.es/itm/1-pc-Solen-PB-MKP-FC-Capacitor-4-7uf-400v-France-brand-new-/281036788747?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item416f19140b&_uhb=1

Por cierto, si os parece que estoy ensuciando el hilo, lo pregunto en mp, ok ?

[Raul_77]

Sí, no pasa nada, usa dos de 4,7uF.

Saludos, Raúl

[Eferbel]

Acerca de las resistencias, en este kit hay algo de lo que nadie parece haberse dado cuenta nunca, ya que nunca lo he visto mencionar.

Aquí estuvimos unos cuantos post debatiendo eso mismo:

Ampli Grado RA-1

[maximo86]

Hay algún tutorial para hacer uno de estos pero conectado a la corriente en vez de a baterías? Y donde puedo comprar una caja para meterlo? Gracias.