Preparación de un cable cardas para unos auriculares.

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Preparación de un cable cardas para unos auriculares.

Espero que sea útil y que despeje la mayoría de las dudas de como elaborar este cable.

Todo lo que he puesto aquí lo he aprendido en este magnifico foro auriculares.org y a sus miembros. Gente tan sabia como rocoa, Raul_77, picodeloro entre otros muchos que tienen la paciencia de enseñarnos y compartir con nosotros sus conocimientos. Por eso he querido devolver parte de lo aprendido al foro y aportar mi granito de arena.

Indice

1.   Introducción.
2.   Material.
3.   Herramientas.
4.   La "Y".
5.   La Funda.
6.   El conector.
7.   Los cables que van a los drivers.
8.   Conclusiones.

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1.   Introducción

Vamos a preparar un cable genérico en forma de "Y", cableado a las dos copas, valido para reemplazar el que viene de serie en unos auriculares, independientemente de la marca de estos, como por ejemplo: akg, grado o Sennheiser.

Utilizaremos un cable cardas 4 x 24 awg con malla y un conector jack de furutech de ¼" chapado en oro de 24K.

Hacer este cable no es complicado aunque si es entretenido y lleva su tiempo, así que hay que tomárselo con paciencia y sin prisa. No entraña ningún riesgo, lo único que podemos estropear es el propio material que vayamos a utilizar, pero es improbable. Sólo es necesaria cierta habilidad manual, sobre todo con el soldador.

Muchas de las técnicas aquí descritas pueden utilizarse para la elaboración de otros cables aunque no sean cardas.

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2.   Material

Un vistazo al material principal que vamos a utilizar.



Vamos a identificar el material y donde encontrarlo.



El flux realmente no es necesario pero facilita la soldadura entre el cable y el conector.

En función de cómo terminemos el cable, podría ser necesario un rollo de teflón blanco  a ser posible de 19 mm de ancho y 0,2 mm de grosor. Lo podremos encontrar en la sección de fontanería de centros de bricolaje como leroy.

También nos vendrá bien:

  •   Alcohol isopropílico, limpia pipas y guantes de látex para limpiar cables y el conector jack, antes de soldar.
  •   Papel de cocina, para limpiar por ejemplo la punta del soldador y quitar el estaño sobrante.

Merece la pena describir con más detalle el cable cardas y el conector furutech.


   2.1.   El cable cardas.

   El cable que vamos a utilizar es un cable cardas 4 x 24 awg. Donde 4, es el número de cables internos y 24 awg hace referencia al diámetro de cada cable interno. Awg es una unidad de medida de diámetros americana. El diámetro externo es aproximadamente 4 mm y la funda exterior del cable es de color azul.

   

   Este cable no tiene direccionalidad  se lo pregunté directamente al fabricante y me contestó lo siguiente:

   

   Sin embargo a este cable se le suele asignar una direccionalidad basándose en una especie de punta de flecha serigrafiada en la funda externa del cable. De modo que la punta de la flecha indicaría el sentido que debería de llevar la señal. Según esto pondríamos el jack en el extremo izquierdo del cable de la foto, y los drivers en el extremo derecho.

   El cable está compuesto de varias capas hasta llegar a los cables internos. De fuera a dentro tenemos:
     •   Funda externa plástica de color azul
     •   Cinta de teflón blanca enrollada.
     •   Malla de cobre estañada formada por 64 hilos enrollados en el mismo sentido que la capa de teflón anterior.
     •   Cinta negra impregnada de una especie de cera negra que se desprende y mancha con facilidad. Enrollada en el mismo sentido que las capas anteriores.
     •   Cinta de teflón blanca aparentemente enrollada en sentido opuesto a las capas anteriores.
     •   4 cables enrollados entre si:

          o   Rojo
          o   Verde
          o   Blanco
          o   Negro

   Cada uno de esto cuatro cables está formado por varios hilos de cobre esmaltado, es decir que aunque en el interior de cable estos hilos de cobre se están tocando físicamente, permanecen aislados y no hay contacto eléctrico al igual que ocurre con el hilo de cobre del bobinado de un transformador. A este tipo de cable se le conoce como cable litz.

   Para asegurar un buen contacto eléctrico en los extremos de cada cablecillo hay que eliminar el barniz que recubre a cada hilo de cobre. El fabricante recomienda un estañado mediante crisol. En su defecto utilizaremos un soldador y estaño. Durante el proceso de estañado, veremos como se va formando un costra parduzca oscura en la superficie del cable estañado. Habrá que retirar esta costra con la ayuda de un cutter y volver a estañar hasta eliminar completamente la costra y obtener una superficie del cable brillante y perfectamente estañada.

   2.2.   El conector.

   Vamos a utilizar el jack de Furutech FP-704(G) estereo chapado en oro de 24k de ¼"  es decir 6,35 mm, para que nos entendamos el grande.

 

   Es un conector con un buen contacto eléctrico, es pesado, robusto y presenta gran inmunidad a las interferencias electro-magnéticas gracias a carcasa metálica. Un estupendo conector con un precio contenido.

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3.   Herramientas.

Vamos a ver  las herramientas que utilizaremos para realizar el trabajo.



Identificamos las herramientas.



Otras herramientas que podremos utilizar:
•   Tijeras para cortar el teflón o los termorretráctiles.

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4.   La "Y".

Empezaremos realizando la "Y". La longitud de los brazos de la "Y" es muy personal, a mi me gusta que tenga unos 32cm desde la copa hasta la unión de la "Y". Si queremos tener en cuenta la "supuesta direccionalidad" del cable, ahora es el momento de elegir en que extremo cortaremos la funda externa para hacer la "Y".

A unos 37cm del extremo elegido realizaremos un corte alrededor de la funda con la ayuda de un cutter.



Haremos girar el cutter alrededor del cable describiendo una circunferencia.



La fuerza del corte con el cutter no es crítica, ya que debajo hay una malla metálica que protegerá a los 4 cables interiores, siempre y cuando no cortemos la malla claro.
Realizado el corte, veremos la siguiente capa blanca de teflón.



Retiramos la funda azul que hemos cortado.



La capa de teflón blanca que se ve no es más que una cinta enrollada pero de un ancho y un grosor que no encontraremos fácilmente en las tiendas, así que lo vamos a quitar con cuidado para reutilizarlo más tarde cuando dividamos los 4 cables internos en 2 pares de cables.
Dependiendo del extremo elegido del cable, podremos desliar la cinta de teflón desde la punta del cable hasta donde hemos realizado el corte de la funda azul. Si no podemos desliarlo desde la punta del cable, lo haremos al revés, es decir desde la base hacia la punta, pero deberemos de hacer un corte con el cutter en el teflón en la base. En mi caso puedo empezar desde la punta del cable.



Una vez desenrollado el teflón, podemos cortarlo y reservarlo o enrollarlo ligeramente en el otro lado del cable, encima de la funda azul para que no se estropeé ni estorbe.



La malla metálica que se ve ahora, está formada por 64 hilos (los he contado) de cobre estañado y enrollado, que no tejido, alrededor del cable. En el mismo sentido que la capa de teflón que acabamos de quitar. Así que empiezo a desliar la malla desde la punta.






Cortamos la malla metálica, lo mas al borde que podamos de la funda exterior azul, utilizando unos alicates de corte.





La siguiente capa es una cinta impregnada en una especie de cera negra. Esta cera se desprende fácilmente de la cinta y tizna todo lo que toca. Afortunadamente se limpia bien. Va enrollada en el mismo sentido que las capas anteriores.



La desenrollamos entera y la cortamos.



La capa que queda, antes de los 4 cables internos es también una cinta de teflón tiznado de negro de la cinta que acabamos  de quitar, así que vamos a limpiarla para reutilizarla.

Utilizaremos acetona y un trozo de papel de cocina. Es aconsejable poner un trozo de cartón para proteger la mesa ya que la acetona es muy corrosiva con ciertos plásticos.



Impregnamos el papel de cocina con acetona y frotamos el teflón tiznado hasta que lo veamos suficientemente limpio.



Esta capa de teflón va enrollada al revés que las demás, así que con la ayuda de cutter voy pinchando y rasgando el teflón en la base del cable y procurando no dañar a los cuatro cables internos que hay justo debajo.



Una vez cortado, si puedes desenrollar el teflón mejor, sino simplemente deslízalo hacía el extremo del cable, como si de una funda más se tratara.





Nos  quedará un tubito de teflón, que podemos soplar por su interior para que recobre su redondez. Como si fuera una pajita.



Por fin llegamos a los 4 cables internos que como vemos están enrollados entre si. Es el momento de elegir que dos cables se usarán para el canal derecho y que dos para el canal izquierdo. Yo voy a seguir el siguiente criterio.



El primer impulso sería separar los cuatro cables. Coger el cable rojo y negro para trenzarlos entre sí y luego hacer lo mismo con el blanco y el verde. Sin embargo el trenzado no nos quedaría igual entre ambos cables. Así que vamos a mantener el trenzado de fabrica a la vez que separamos los cables.

Es decir vamos a desliar pares de cables. Para ello, primero entrelazamos en los extremos, el rojo con el negro para evitar que se separen entre ellos. Hacemos lo mismo con el blanco y el verde.



Ahora vamos desenrollando ambos pares sin perder el trenzado de fábrica.



Y queda perfecto.



Ahora vamos a cubrir con teflón ambos cables. Empezaremos con el par rojo y negro y la funda de teflón que hemos sacado de una pieza.



Con paciencia podemos poner la funda de teflón hasta la base del cable.



Con los dedos y siguiendo el sentido del trenzado, vamos girando el teflón y aplastándolo contra el cable para darle forma y que no quede tan holgado.



Ahora con la otra cinta de teflón, vamos enrollándola en el par de cables verde y blanco empezando desde la base del cable.



Hay que ir montando la cinta entre vuelta y vuelta, pegándola al cable e intentando que llegue lo más justa posible de modo que no nos falte ni nos sobre cinta cuando terminemos de encintar todo el cable. Tal vez nos toque deshacerlo un par de veces hasta conseguirlo.



Ahora hay que proteger el teflón con macarrón termorretráctil. Cortamos 2 tiras de 34,5 cm de funda termorretráctil negra de 3,2 mm. Con este sistema no es aconsejable utilizar termorretráctil transparente porque el teflón que estaba tiznado no está tan blanco como el otro. Pero si podriamos usar termorretractil blanco en lugar de transparente.



Prefiero usar el termorretráctil que viene en tiras sueltas de un metro, que el que viene en carrete. Ya que el primero suele ser más grueso aunque tiene el inconveniente que suele venir serigrafiado.



Como va ser una zona vista, borramos la serigrafía con un algodón y acetona.



Importante el cartón para proteger la mesa, la acetona es muy corrosiva.



Para fijar el termorretráctil en el cable usaremos una pistola de aire caliente, de las utilizadas para decapar.



El macarrón marrón de la izquierda es una funda anticalórica que soporta hasta 250ºC. Nos vendrá muy bien para proteger las zonas del cable donde no queramos aplicar calor o que no lo toleren bien, como veremos más tarde con el nylon.



Aplicamos calor con la pistola a lo largo de los termorretráctiles negros y a su alrededor, hasta conseguir una contracción uniforme. Dejamos 5 minutos que se enfríen y quitamos la funda marrón anticalórica del cable.

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5.   La Funda.

Ahora vamos a poner la funda de nylon negra de 6 mm de diámetro.



Para sujetar la funda de nylon al cable y que no se mueva vamos a utilizar dos trozos de termorretráctil.

•   Para la "Y" un trozo de 5 cm de termorretráctril de 6,4 mm con una relación de contracción de 3:1
•   Para la extremo del cable donde irá el conector, unos 4 cm de termorrectráctil de 6 mm con una relación de contracción 2:1.

La relación de contracción indica cuanto puede contraerse el termorretráctil.  De modo que un 2:1 puede contraerse a la mitad del diámetro de partida y un 3:1 puede llegar a 1/3 del diámetro de partida. El grosor de la pared del termorretráctil de relación 3:1 es mayor que un 2:1. Por eso utilizaremos el 3:1 para la "Y" consiguiendo protección y cuerpo en la bifurcación.
La funda de nylon tiene el problema que se deshilacha con mucha facilidad, así que con la ayuda de un soldador, caliente claro, matizamos un poco donde está el corte para que el propio nylon fundido evite que esto ocurra.



No se ve muy bien pero algo si se puede apreciar.



Introducimos el extremo del cable donde ira soldado el jack por el interior de la funda de nylon.



Llega un momento que por mucho que empujemos el cable este no entra más en la funda. Así que debemos de hacer lo siguiente. Cogemos la funda y el cable de esta manera.



Apretamos la mano derecha para evitar que la funda se desplace a través del cable. La mano izquierda empuja y desliza la funda a través del cable hacia la mano derecha.



La funda avanza y se ensancha. Ahora apretamos la mano izquierda y aflojamos la derecha haciendo que la funda vaya avanzando por el cable poco a poco, como si fuera la piel de una serpiente.



Llevamos la funda hasta 3,5 cm antes de la "Y"



Ahora fijamos con una mano ese extremo y vamos deslizando la otra mano sobre la funda llevando el sobrante hacia el otro extremo. Es decir el objetivo es que la funda que completamente estirada y pegada al cable para que no tenga ningún tipo de holgura. Una vez conseguido esto cortamos la funda en el extremo donde irá el jack.
   


Sacaremos un poco la funda del extremo donde acabamos de cortar y con el soldador repetimos la operación de fundir un poco el extremo para evitar que se deshilache.

Metemos la funda dentro del temorretractil de 5 cm, de la funda anticalórica y del termorretráctil de 4 cm.





El termorretráctil de 5 cm junto con la funda anticalórica la llevamos hasta la "Y". Ponemos la funda de nylon en su posición , que es a 0,5 cm de "Y".



Cubrimos con el termorretráctil esos 5mm y 3 mm más de los 2 brazos de la "Y". La funda anticalórica la pegamos al termorretráctil de modo que cubra completamente a la funda de nylon y no deje hueco. El nylon no soporta muy bien el calor y esta funda evitara que se funda cuando apliquemos calor al termorretráctil.



Con la pistola aplicamos calor moderado, evitando que el termorretráctil se funda y suelte una especie de pegamento que nos manche la funda de nylon.

Con esta operación ya tenemos bien protegida la "Y" y la funda de nylon está bien sujeta en este extremo.



Deslizamos la funda anticalórica hasta el otro extremo del cable y repetimos la operación de extender la funda de nylon para que quede completamente pegada y sin holguras sobre el cable cardas. Este paso es muy importante y el acabado del nuestro cable dependerá de lo bien que lo hayamos hecho.

El termorretráctil lo sacamos de la funda 0,5 cm para que quede directamente sobre el cable cardas y fije la funda en ese extremo. Aplicamos calor con la pistola.



Sólo queda retirar la funda anticalórica deslizándola hacía el extremo del cable y pasando por encima del termorretráctil que acabamos de poner. Así la podremos reutilizarlo en otros trabajos.

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6.   El conector.

Ahora vamos a poner el jack.



El despiece del conector:



Pasamos el cable por la carcasa externa (1) y por el muelle (2). Este tiene un ensanche en un extremo, tiene que ir a la izquierda según el montaje que estoy haciendo.



Con un cutter quitamos la cubierta externa azul del extremo de cable, al igual que el teflón, y separamos la malla. Esta vez no cortamos la malla. Quitamos la cinta negra y la otra capa de teflón blanco hasta llegar a los 4 cables internos. Nos ponemos unos guantes de latex y limpiamos la malla con alcohol isopropílico, porque esta sucia de la cinta negra. Podemos usar limpia-pipas o un trozo de papel de cocina que no suelte mucha celulosa.



Quitamos un trozo del aislante de los cuatro cables.
Ponemos un trocito de termorretráctil de 3,2 mm de diámetro en la malla y enrollamos el cable negro, con el blanco y con la malla.

Aquí se puede apreciar la longitud que hemos dejado de funda azul y del resto de los cables internos.



Antes de soldar los cables en el conector debemos estañarlos para eliminar el barniz que recubre cada hilo de cobre de los cables internos.

Enrollamos los hilos de cobre de los cables, un poco, pero sin apretar para permitir que el estaño pueda penetrar bien entre los hilos y forme un bloque sólido sin huecos y así evitar que vibren.

Sujetamos el cable en una pinza de madera y esta a su vez en una pinza del "tercer brazo" , ponemos debajo un cartón por si cae algo de estaño fundido que no dañe la mesa.



Mientras estañamos veremos como se forma una costra parduzca que proviene del barniz al quemarse, debemos retirar la costra, raspando con el cutter y volver a dar estaño hasta que quede un soldadura brillante. Hay que ir moviendo el cable para asegurarnos que queda bien por todos los lados y no sólo en el lado que estamos viendo. Un soldador potente nos facilitará este trabajo.



Cortamos un poco los cables estañados y presentamos el conector para ver que la longitud de los cables es correcta, antes de soldar.



Con alcohol isopropílico y un limpia-pipas quitamos cualquier suciedad que tenga el conector antes de soldar.



Sujetamos el conector en el tercer brazo con dos pinzas de madera. Si pusiéramos el conector directamente en las pinzas metálicas es probable que se rayara.



Podemos poner un poco de flux en los contactos del conecto antes de estañarlos y soldar los cables.



Montamos el conector. Primero la pieza de plástico que va acanalada y entra abriendola un poco y pasan el cable por dicha acanaladura.



La pieza metálica donde viene serigrafiada la marca del conector. La pasamos por la parte de delante del jack.



Y cierra la pieza de plástico sobre el cable como si fuese una pinza.



Cerramos el conector con las piezas que habíamos metido en el cable cuando desmontamos el conector antes de empezar con la soldadura. Va roscada.



La sensación es de robustez.

[Eferbel]

7.   Los cables que van a los drivers.

Los cables que van a ir soldados en los drivers hay que estañarlos. Para ello quitamos el cerca de 1 cm del aislante de los cuatro cables, al igual que antes los enrollamos un poco pero sin apretar. Estañamos retirando la costra que se forme y vigilando que quede uniformemente estañado por todas las caras.



Comprobamos con un multímetro que no hay cortos y que todo está en su sitio.



Y ya tendríamos el cable completamente terminado.

[Eferbel]

8.   Conclusiones.

Tenemos un cable con un acabado profesional. Valido para recablear cualquier grado, así como akg como los conocidos K501 y K701. También prácticamente listo para usar con los sennheiser HD600 y HD650 a falta soldar los conectores que luego se conectan a las copas.

Os podeís bajar este tutorial en pdf:

Preparación de un cable cardas para unos auriculares_high.pdf ( 38,6 Mb )


Un abrazo al foro.

[herdom]

Madre mia , esto si que va a ser un tutorial y lo demas son tonterias

Felicidades anticipadas!!!

[Cabillas]

Máquina! 

[arquitrabe]

  Bravo, bravo y bravo. Muchas gracias Eferbel.

[D2Cowones]

Madre mia , esto si que va a ser un tutorial y lo demas son tonterias

Felicidades anticipadas!!!

+1

La parte de herramientas y materiales etiquetados será de gran utilidad para los que partimos de cero, incluso donde se pueden comprar,  muchas gracias!

[Shopen]

Eferbel, vaya currada...muchas gracias, la verdad es que ahora lo tengo mucho mas claro...Asi da gusto



Imagino que luego en los drivers tienes que hacer una soldadura rapida, entrando y saliendo sin tener mucho rato el
soldador en contacto con los contactos..

Los cables de la diadema se quitan y ya estaria verdad?

[Eferbel]

Imagino que luego en los drivers tienes que hacer una soldadura rapida, entrando y saliendo sin tener mucho rato el
soldador en contacto con los contactos..

Los cables de la diadema se quitan y ya estaria verdad?

En los akg no es tan critico porque sueldas sobre unos terminales, hay que preestañar esos terminales, dejar que se enfrien, no se te ocurra soplar porque dejarias una soldadura fria. Luego soldas los cables sobre los terminales si te hace falta aportar más estaño lo haces, pero seguramente no te haga falta.

Y si los cables de la diadema los desueldas de los alambres de la diadema y del driver de la copa derecha. Los puedes guardar con mucho cariño, junto con el cable original que has desoldado de la copa izquierda.